Тюнинг двигателей для для разных моделей ваз - Auto-Spirit.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Тюнинг двигателей для для разных моделей ваз

Ferom62 › Блог › Тюнинг двигателей ВАЗ

Одним из главных параметров двигателя внутреннего сгорания является рабочий объем. От объема зависит то, насколько тяговитым и приемистым будет автомобиль. При увеличении объема двигателя движение в городе становится более комфортным, т.к. крутящий момент и мощность значительно увеличиваются и достигают своих пиков при меньших оборотах. Увеличения рабочего объема можно достигнуть тремя способами: увеличивая диаметр цилиндров, увеличивая ход коленвала и увеличивая количество цилиндров. Третий способ, как вы понимаете, невозможен в гаражных условиях и требует огромного количества сложных переделок в двигателе. Два других получили достаточно широкое распространение и применительно к ВАЗам классической модели реализуются достаточно легко.
Формула для расчета объема четырехцилиндровых двигателей:
V=D2*3,1416*L,
Где
V-рабочий объем,
D-диаметр поршня(цилиндра),
L-ход поршня(коленвала).
Если на горизонте капитальный ремонт двигателя или Вы просто решили повысить мощность своего авто-эта статья может быть интересна для Вас. В ней я попытаюсь наиболее полно и доступно описать пути увеличения объема двигателей заднеприводных ВАЗов и Нив. Для начала перечислю конфигурации сериных двигателей АвтоВАЗа, которые можно легко поставить под капот Жигулей:
1. Так называемый «копеечный» 2101. Прародитель всех остальных классических двигателей. Диаметр цилиндра 76 мм, ход поршня 66 мм. Объем 1197 см3. Устанавливался на ВАЗ-2101, 21013, 21035. Мощность по паспорту 59 л.с.
2. «Одиннадцатый» 21011. Отличается от 2101 цилиндрами диаметром 79 мм. Ход поршня 66 мм. Объем 1294 см3. Устанавливался на ВАЗ-21011, 21021, 21033, 21063. Его разновидностью является двигатель 2105, основным отличием которого является ременный привод газораспределительного механизма. Устанавливался на ВАЗ-2105, 21072. Мощность 64 л.с.
3. «Троечный» 2103. Основное отличие от 2101 — увеличенная высота блока цилиндров и ход коленвала 80 мм. Диаметр цилиндра 76 мм. Объем 1452 см3. Устанавливался на ВАЗ-2103, 21043, 21053, 21061, 2107. Мощность 71 л.с.
4. «Шестерочный» 2106. Отличается от 2103 цилиндрами диаметром 79 мм. Ход поршня 80 мм. Объем 1569 см3. Устанавливался на ВАЗ-2106, 21074, 2121 «Нива». Мощность 75 л.с.
5. 21213. Отличается от 2106 цилиндрами диаметром 82 мм. Ход поршня 80 мм. Кроме блока цилиндров отличается от других классических двигателей головкой блока цилиндров, карбюратором и системой зажигания другого типа и др. Также имеется модификация 21214 с системой впрыска топлива. Устанавливается на ВАЗ-21213 и 21214 «Нива». Объем 1690 см3. Мощность карбюраторной версии 80 л.с.
6. 2130. Отличается от 21213 увеличенной на 2 мм высотой блока цилиндров и увеличенным до 84 мм ходом поршня за счет установки иного коленвала. Устанавливается на ВАЗ-2130 «Нива» 5 дв. и 2120 «Надежда». Объем 1774 см3. При доработке двигателя можно использовать как серийные, так и тюнинговые комплектующие, но все же в первую очередь следует ориентироваться на серийные детали, т.к. стоимость их значительно ниже, чем у несерийных.
Перечень серийных поршней: 76, 79, 82 мм.
Несерийные: 84, 88 мм.
Серийные коленвалы: 66, 80, 84 мм.
Несерийные: 86, 88, 90 мм.
Теперь поговорим конкретно о том, что можно сделать с имеющимся под рукой двигателем.
1. Если под рукой имеется «копеечный» блок . Увеличение диаметра цилиндра– точим цилиндры до 79 мм, ставим 21011 поршня. Получаем объем 1294 см3. Увеличение хода поршня – поршня те же, коленвал покупаем 2103 либо 21213 с ходом 80 мм, но лучше 2103, т.к. 21213 хоть и является более уравновешенным за счет дополнительных противовесов, но есть риск, что противовесы могут цеплять за поршня. Если не боитесь резать по живому – можете покупать любой из них. Дальше приобретаете укороченные на 7 мм шатуны( в Орске найти практически не реально, лучше заказать по Интернету ). Объем получается 1452 см3. Если совместить описанные выше операции – получим объем 1569 см3. При доработке «одиннадцатого» двигателя цилиндры можно расточить до 82 мм, т.е. получается 1394 см3 объема. А процедура увеличения хода поршня та же, что и в случае с 2101 блоком. Если совместить и то, и другое получаем объем 1690 см3.
2. Если имеется «троечный» или «шестерочный» блок, наиболее доступным путем увеличения объема является расточка цилиндров на 3 мм. Т.е. получаем соответственно 1569 и 1690 см3 объема. Т.к. у этих блоков недоход поршня до верхней кромки составляет 2 мм, в них достаточно легко можно установить коленвал с ходом 84 мм, цена которого около 5-6 тыс.руб.
Получающиеся при этом объемы: диаметр поршня*ход коленвала
76*84=1524
79*84=1647
82*84=1774 При установке такого коленвала на эти блоки чрезмерно увеличивается степень сжатия, что повлекет за собой переход на более высокооктановое топливо. При этом степень сжатия необходимо будет проверить проливкой с последующей корректировкой при необходимости.
3. 21213 блок уже можно смело точить до 84 мм, при этом объем равняется 1773 см3.
4. 2130 блок также легко точится до 84 мм, что совместно с применяющимся стандартно на этом двигателе коленвалом с ходом 84 мм дает объем 1862 см3.
Практически на любой из блоков можно установить коленвалы с ходом 86, 88, 90 мм. При этом необходимо подбирать соответствующие укороченные поршня либо шатуны. Бюджет и трудоемкость таких доработок значительно превышает описанные выше.

Внимание! Точить любой блок более 3 мм от исходного опасно из-за чрезмерного утоньшения стенок цилиндров, что негативно повлияет на ресурс, а также может привести к вскрытию каналов охлаждения.

Метод увеличения объема мотора путем применения ремонтных поршней был умышленно опущен, используя формулу в начале статьи, можете сами посчитать получающийся при этом объем. Чаще всего применение таких поршней последнего ремонтного размера увеличивает объем примерно на 30 см.

Хочу заверить скептически настроенных читателей, что при увеличении объема двигателя расход топлива растет незначительно, а порой и уменьшается. Так как двигатель бОльшего объема становится значительно эластичнее и тяговитее на малых и средних оборотах, топтать педаль акселератора для достижения приемлемого разгона приходится значительно меньше. Естественно, при этом зажигание и карбюратор должны быть настроены под новый объем.

Как повысить мощность двигателя на «классических» моделях ВАЗ

Хорошо известные на территории СНГ модели ВАЗ 2101, 2103-06 или Нива принято называть «классикой». Силовые агрегаты на этих машинах карбюраторные и на сегодняшний день сильно устарели, однако с учетом их распространенности находится немало желающих доработать указанные ДВС.

Результатом может стать форсирование мотора до 110-120 лошадиных сил. Встречаются даже экземпляры с мощностью около 150 л.с. (в зависимости от качества и глубины доработок). В этой статье мы рассмотрим, как поднять мощность двигателя ВАЗ классика.

Читайте в этой статье

Увеличение рабочего объема двигателя ВАЗ

Как известно, одним из важнейших параметров применительно к ДВС является рабочий объем. От того, какой объем имеет мотор, зависит его мощность, приемистость агрегата и т.д.

Эксплуатировать более мощную машину комфортнее, так как запас крутящего момента и мощности позволяет не сильно «крутить» двигатель, так как приемлемая тяга появляется на меньших оборотах.

Что касается увеличения рабочего объема, существует два основных способа:

  • изменить диаметр цилиндров;
  • увеличить ход поршня заменой коленчатого вала;

Данные способы активно практикуются для тюнинга серийных двигателей АвтоВАЗа, которые встречаются под капотами разных моделей. Если точнее, речь идет как о самом первом двигателе на «копейке» 2101 с мощностью 60 л.с. или «одиннадцатом» моторе 21011, так и о силовом агрегате ВАЗ 2103-06 с мощностью 71-75 л.с. Также не стоит забывать и о карбюраторном 80-сильном 1.7 литровом моторе на модели Нива и других модификациях указанных выше ДВС.

Итак, рассмотрим конкретный пример. Если имеется двигатель ВАЗ 2101, можно расточить цилиндры до 79 мм, после чего поставить поршни от мотора 21011. Рабочий объем составит 1294 см3. Для увеличения хода поршня нужно иметь коленчатый вал от 2103, чтобы ход составил 80 мм. Затем потребуется приобрести укороченные шатуны (на 7мм.) В итоге объем составит 1452 см3.

Вполне очевидно, что если расточить цилиндры и одновременно увеличить ход поршня, конечным результатом будет объем двигателя «копейки», который составит 1569 см3. Отметим, что аналогичные операции проводятся и с другими моторами на «классических» моделях.

Еще важно учитывать, что после установки другого коленвала и увеличения хода поршня происходит увеличение степени сжатия, что потребует использования бензина с более высоким октановым числом. Также возможно понадобится дополнительная корректировка степени сжатия. Главное, правильно подобрать укороченные поршни шатуны и т.д.

Также добавим, что самым простым и дешевым методом можно считать расточку под ремонтные поршни. Однако даже если расточить блок в последний ремонтный размер, объем увеличивается не больше, чем на 30 «кубиков». Другими словами, на значительный прирост мощности рассчитывать в этом случае никак не стоит.

Читайте также:  Новинки автотюнинга. аэрография - защита или внешняя эксклюзивность решать вам.

Другие доработки двигателя: впуск и выпуск

Если учесть рекомендации специалистов, чтобы двигатель получился оборотистым, не следует стремиться увеличить его объем больше отметки 1.6 л. Увеличение объема выше этого показателя будет означать, что двигатель «тяжелеет» и менее интенсивно раскручивается.

Следующим шагом будет модернизация выпускных каналов и клапанов. Каналы полируются, а клапана можно даже заменить. Например, подбирается подходящий вариант (можно и от иномарки), после чего стержни клапана обрабатываются под размеры для мотора ВАЗ.

Параллельно обрабатывать следует и тарелки клапанов. Важно подогнать все клапана по весу. Отдельно стоит подойти к вопросу установки распредвала. Чтобы двигатель хорошо тянул с «низов» и на высоких оборотах, оптимально подбирать распредвал, который обеспечивает высокий подъем клапана. Параллельно необходима и разрезная шестерня для точной подстройки фаз газораспределения.

Что в итоге

Как видно, тюнинг двигателя, в том числе и классики, по объему работ в большей степени затрагивает БЦ и ГБЦ. Однако не следует забывать, что также в тюнинге будет нуждаться и карбюратор. Не удивительно, что для форсированного мотора нужно больше бензина и воздуха, то есть карбюратор нужно также модернизировать и настраивать.

Что касается деталей для ДВС, все будет зависеть от конкретных задач. Если позволяет бюджет, лучше всего поставить специальные шатуны, литые поршни заменить на кованные, также рекомендуется замена подшипников и т.д.

Напоследок хотелось бы добавить, что если все работы выполнены грамотно, тогда даже значительное увеличение объема двигателя не сильно влияет на расход топлива. Более того, расход может упасть. Дело в том, что лучшая тяга, эластичность и приемистость мотора после доработок позволяют меньше раскручивать силовой агрегат на пониженных передачах для ускорений и поддержания привычного темпа езды.

Главное, правильно настроить карбюратор и систему зажигания с учетом изменившегося рабочего объема ДВС. В результате форсированный двигатель повышает комфорт эксплуатации ТС, а сама процедура зачастую получается дешевле, чем свап двигателя или, тем более, установка турбонаддува на карбюратор с минимальными переделками уже имеющегося силового агрегата.

Возможность установки турбокомпрессора на двигатель с карбюратором. Основные преимущества и недостатки турбонаддува на карбюраторном авто.

Доработка и модернизация карбюратора. Основные недостатки системы карбюраторного впрыска и способы их устранения, настройка. Тюнинг впускного коллектора.

Форсирование двигателя. Плюсы и минусы доработки мотора без турбины. Главные способы форсирования: тюнинг ГБЦ, коленвал, степень сжатия, впуск и выпуск.

Выбор механического нагнетателя или турбокомпрессора. Конструкция, основные преимущества и недостатки решений, установка на атмосферный тюнинговый мотор.

Особенности установки ГБО на мотор с турбонаддувом. Какое газобалонное оборудование лучше ставить на двигатели с турбиной. Советы и рекомендации.

Тюнинг топливной системы атмосферного и турбо двигателя. Производительность и энергопотребление бензонасоса, выбор топливных форсунок, регуляторы давления.

Тюнинг двигателя

Тюнинг двигателя – наиболее серьезный и ответственный этап в тюнинге автомобиля. Серийные автомобиля оснащаются серийными двигателями, имеющими усредненные характеристики, максимально подогнанные под некоего среднестатистического потребителя. Если вы хотите изменить характер своего автомобиля, увеличить его мощность и улучшить динамику – без серьезного тюнинга моторного агрегата вам не обойтись.

Существует несколько принципиальных методов доработки двигателя.

1. Увеличение рабочего объема.

Это один из самых простых и удобных способов. Увеличение рабочего объема позволяет увеличить крутящий момент двигателя, при этом водителю не приходится изменять стиль вождения.

Увеличить объем двигателя можно двумя способами: непосредственной расточкой цилиндров и увеличением хода поршня.

Для увеличения хода поршня используется установка нового коленвала с большим эксцентриситетом, а также подбор подходящих поршней и шатунов. Последние подбирают по массе и, как правило, устанавливают их облегченные варианты. Поршень – ключевая деталь в любом двигателе, поэтому заменой поршневой группы можно также успешно повысить мощность двигателя и его КПД.Также устанавливается новый более легкий маховик. Все это снижает нагрузку на коленчатый вал, сцепление и в итоге улучшает разгонную динамику автомобиля.

Расточка цилиндров – чуть более простой способ. Он основан на том, что двигатели (как правило) имеют достаточный запас толщины стенки цилиндров. Поэтому на практике цилиндры можно расточить, увеличив их объем за счет уменьшения толщины стенок. Увеличение объема цилиндров сразу же увеличивает мощность двигателя, ведь расточенные цилиндры начинают сжигать больше топлива за единицу времени.

2. Увеличение степени сжатия.

Степень сжатия – это соотношение объема цилиндра к объему камеры сгорания. Увеличение степени сжатия позволяет повысить КПД двигателя и его мощность, а также снизить расход топлива. Достигается это путем установки новой более тонкой прокладки ГБЦ или путем шлифовки плоскости головки блока цилиндров. Увеличение степени сжатия целесообразно проводить вместе с другими доработками двигателя. Эксплуатация двигателя с повышенной степенью сжатия потребует использования качественных моторных масел и топлива.

Стоит отметить, что чрезмерное повышение степени сжатия двигателя может привести к его перегреву и даже к прогоранию поршней. Оптимальным считается увеличение степени сжатия до 9,8 – 10.

3. Чип-тюнинг.

Один из самых современных методов. Отличается относительной простотой и эффективностью. Суть чип-тюнинга заключается в перенастройке блока управления двигателем, за счет чего удается повысить его мощность.

При этом стандартная «прошивка» (программное обеспечение) блока управления двигателем заменяется на спортивную, разработанную под конкретный двигатель. Для начала, с блока управления двигателем вашего автомобиля считывается контролирующая программа. Затем эта программа редактируется с учетом характеристик и скрытых резервов конкретной модели двигателя. Работу с контролирующими программами блока управления проводят специальные инженерные компании, обладающие необходимым программным обеспечением и специализирующиеся именно на доводке двигателей. Перенастроенная контролирующая программа записывается в блок управления двигателем вашего авто и на этом чип-тюнинг завершается.

Как правило, вам не приходится ждать обработки и перенастройки контролирующей программы, потому как обычно у компании, занимающейся тюнингом, уже есть в наличии готовое программное обеспечение специально для вашей модели двигателя.

Преимущества такого вида тюнинга – простота и доступность. Помимо увеличения мощности и улучшения динамики, происходит также некоторое снижение расхода топлива. Недостатки – отрицательное влияние на экологичность автомобиля (после чип-тюнинга могут существенно возрасти токсичные выбросы в атмосферу).

4. Использование турбонаддува.

Установка турбонагнетателя является одним из самых популярных видов тюнинга. Что такое турбонаддув и в чем смысл его использования?

Турбонаддув – один из методов агрегатного наддува, суть которого сводится к подаче в цилиндры большего количества сжатого воздуха. В своей работе использует энергию отработанных газов.

Мощность двигателя зависит от количества топлива и количества воздуха, смесь которых сжигается в цилиндре. Для увеличения мощности двигателя необходимо подавать в цилиндры большее количество топлива. Однако увеличение объема топлива потребует увеличение объема воздуха, чем и занимается турбина. Отработанные газы вращают крыльчатку турбины, которая приводит в движение лопасти компрессора. Последний в свою очередь закачивает воздух в цилиндры. Воздух в цилиндры поступает под давлением, а не только за счет разряжения воздушного пространства, поэтому по сравнению с безнаддувными (атмосферными) двигателями в цилиндры подается больший объем воздуха. Фактически, именно увеличение объема воздуха, который нагнетается в цилиндры, ведет к увеличению количества сжигаемого топлива и, в результате, повышает мощность двигателя.

Как и в случае с увеличением рабочего объема, использование турбонаддува нацелено на увеличение объема горючей смеси в цилиндрах.

5. Установка воздушного фильтра пониженного сопротивления.

Воздушный фильтр пониженного сопротивления (в обиходе – «нулевик») предназначен для снижения сопротивления во впускной системе двигателя. Уменьшение сопротивления воздуха призвано увеличить объем воздуха, который способен пропустить фильтр за промежуток времени. Такие фильтры отличаются от обычных именно повышенной пропускной способностью, от величины которой и зависит итоговая прибавка мощности. Сам фильтр состоит из нескольких слоев хлопчатобумажной ткани или поролона, заключенных в сетчатый каркас. Для автомобилей с расходомером воздуха используются тканевые фильтры пониженного сопротивления.

Тюнинг двигателя – процесс довольно сложный и требует профессионального подхода. Как автовладелец, вы можете не разбираться во всех тонкостях двигателестроения и тюнинга, поэтому лучше всего доверить свой автомобиль профессионалам. Это не только позволит сэкономить время на поиски информации и попытки самостоятельной доработки двигателя, но и убережет вас от неизбежных ошибок и малоэффективных решений.

Специалисты по автотюнингу предложат вам наиболее оптимальную схему тюнинга двигателя вашего автомобиля, найдя разумный компромисс между вашими пожеланиями и объективными возможностями двигателя вашего железного коня.

Любопытно, что может и что не может стандартный ВАЗ двигатель у разных моделей.

Максимальная скорость автомобилей ВАЗ: реальная

Что может стандартный ВАЗовский двигатель и чего он не может

Читайте также:  Быстрый ремонт и устранение коррозии без сварки + видео

ВАЗ 2108-09-99-2115: Cx — 0,468; S (площадь лобового сопротивления) — 1,8

1100 карб. (39,7 кВт/54,4 л.с.) — 139, 35 км/ч.

1300 карб. (47 кВт/64,4 л.с.) — 147,42 км/ч.

1500 карб. (51,5 кВт/71,6 л.с.) — 152 км/ч.

1500 инж. (60 кВт/82,2 л.с) — 159,92 км/ч.

ВАЗ 2110: Cx — 0,348; S (площадь лобового сопротивления) — 1,93

1500 инж. 8-кл. (56 кВт/76,7 л.с.) — 168,54 км/ч.

1500 инж. 16-кл. (69 кВт/94,5 л.с.) — 180,69 км/ч.

Следует учесть, что данные цифры пригодны только для полностью исправного автомобиля со СТАНДАРТНЫМ двигателем и КПП, не приподнятого, с отличной подвеской и ходовой (исправными ступичными подшипниками), отрегулированным сход-развалом, одинаковом и правильном давлении в шинах, с минимальным потреблением электроэнергии (фары, печка, магнитола и т.д), без “обвесов”, снижающих аэродинамику, абсолютно горизонтальной поверхности дороги и нулевой скорости ветра.

Все утверждение в обратном не соответствуют истине в виде научных расчетов. Для достижения “зубилом” скоростного барьера в 200 км/ч. необходима мощность двигателя 160 л.с, “десятке” потребуется поменьше — 130 л.с. Другие “контрольные точки” —

170 км/ч — 100 л.с (2108)/ 80 л.с (2110)

180 км/ч — 120 л.с (2108)/ 95 л.с (2110)

190 км/ч — 140 л.с (2108)/110 л.с (2110)

Будьте реалистами. Законы физики обмануть невозможно. Для преодоления каждых 10 км/ч на этих скоростях “зубилкам” требуется около 20 км/ч, “матрешкам” — 15. Хвастливые утверждения о достижении на стандартных авто скорости 200 км/ч. могут вызвать лишь улыбку. Довольно немного “десяток”, и уж точно нестандартных, могут достичь этого предела, причем доработки железа тянут на “от 1000 уе”.

Полная таблица от Hass78-Dodgev103

В тему — данные реальных тестов с Дмитровского полигона, проведенные журналом “За рулем” (№ 10 2002 г. стр.44). Испытания проводились с полным соблюдением норм ЕЭК ООН №68. В тесте принимали участие новые исправные заводские автомобили без каких-либо переделок. Измерения проводились с помощью высокоточных бесконтактных датчиков ускорения.

Максимальная скорость, км/ч.

Погрешность спидометра (средняя)

рабочий объем, л.

Замеренная в тесте

Средняя погрешность спидометра по правилам ЕЭК ООН №39 может быть только положительной и не превышать истинную скорость движения более чем на 10%+6 км/ч. Другими словами, при движении на скорости 170 км/ч. спидометр имеет право показать 170+17+6 = 193 км/ч.

ВАЗ уполномочен заявить (о тюнинге)

Тюнингуетесь? Осторожность и еще раз осторожность

В последние годы открылось множество фирм по тюнингу автомобилей. В магазинах появились новые двигатели для переднеприводных ВАЗов объемом 1,6, 1,7, 1,8 и 2,0 литра, прямоточные воздушные фильтры, настроенные системы выпуска и многое другое.

Попробуем разобраться, какие подводные камни ждут тех, кто решил добавить силенок любимой машине. Мы обратились с вопросами на АвтоВАЗ, и вот что сказали конструкторы.

Первое, что предлагают “тюнеры”, – увеличить объем двигателя. Стандартный блок 21083 (2111) можно раздуть до 1600 куб.см, увеличив ход поршня. Для этого потребуется не только новый коленвал, но и укороченные шатуны. Мастерят их из стандартных “осаживанием”, то есть укорачиванием. Так делают спортсмены. Сразу возникает вопрос насчет точности и качества. Фирма “Колобок” вряд ли обеспечит высоту шатуна в заданных пределах допусков. В результате в разных цилиндрах может получиться разная степень сжатия. Еще трудней обеспечить параллельность нижней и верхней осей головок шатуна, а здесь малейшая неточность приведет к быстрому износу цилиндра.

ВАЗ выпускает следующие двигатели увеличенной мощности

Диаметр цилиндра, мм

Так называемый “высокий блок” 21084 (1600) выпускает ОПП ВАЗа. Он выше примерно на 2 мм, с оригинальным коленвалом (его и используют “тюнингисты”) и стандартными шатунами.

Если расточить цилиндры до 84 мм, то можно получить объем 1650 куб.см. Но расточка чревата: можно налететь на скрытые поры или микротрещины в “мясе” блока. Цилиндр во время работы двигателя вибрирует, и не заметная глазу трещина может разрастись, еще немного – и привет мотору.

Любые двигатели, не указанные в табличке, – и установленные на новых машинах, и лежащие на прилавках магазинов – сработаны мелкими фирмами, отнюдь не гарантирующими качество.

Мотор “дышит” воздухом, ведь бензин без него гореть не будет. А значит, после увеличения объема двигателя просто необходима доработка карбюратора или впрыска, иначе толку от предыдущего тюнинга будет мало. Карбюратор придется специально настраивать под объем, да и впрыск тоже. Готовых заводы не выпускают: все, что есть в продаже, – кустарного производства. Два карбюратора – это вынужденная мера дать больше смеси. А еще требуются свои собственные характеристики вакуумного и центробежного регуляторов. Их взять просто негде (они подбираются на основе детонационного запаса конкретного двигателя), и потому умельцы оставляют штатные. Опасность здесь кроется в возможности калильного зажигания, а значит, ускоренном износе мотора, а то и его разрушении. С впрысковой машиной все проще: колдовство с программой управления может прибавить 3–5%, и не более!

Результат всех доработок двигателя весьма сомнителен. Ресурс мотора обратно пропорционален качеству выполненных работ, квалификации и опыту конструкторов и уровню станочного парка. Если увеличивается степень сжатия – ресурс снижается еще сильней. В итоге он может упасть до 30, 20 и менее тысяч километров.

Нередки вмешательства в трансмиссию. Главная пара 3,9 дает неплохой прирост динамике. Только надо понимать, что, сокращая время разгона, она снижает максимальную скорость и увеличивает расход топлива. Вариантов рядов коробок передач (КП) несколько, каждый их называет как может. Но все они – спортивные штучки со сближенными передачами кустарного производства. Завод выпускает единственный ряд для переднего привода и свой – для “классики”.

Короткоходная кулиса уменьшает ход включения передачи (в итоге переключение быстрее). Усилие включения возрастает прямо пропорционально уменьшению хода по закону рычага.

Жесткие пружины, амортизаторы и толстые стабилизаторы увеличивают жесткость подвески: машина лучше держит дорогу на высокой скорости на кольцевых гонках. Комфорт не ухудшается – он просто исчезает. Кроме того, срыв в скольжение (занос, снос, слайд и дрифт) происходит хотя и на более высокой скорости, но гораздо резче, чем на обычной подвеске. Управление такой машиной требует профессионального мастерства. К тому же возникают претензии к кузову на предмет прочности в местах крепления подвески.

Углы установки колес меняют спортсмены экстра-класса – для увеличения скорости прохождения поворотов. Для повседневной езды это не годится – резко увеличивается усилие на руле, да и резина изнашивается моментально.

Задние дисковые тормоза нужны только при скоростях свыше 200 км/ч. Их установка вынудит переделывать ручник, что сложно и дорого. Колодки из-за попадания грязи изнашиваются непростительно быстро. К тому же регулятор давления ограничивает эффективность задних тормозов до 30% в сравнении с передними.

Аэродинамика. ВАЗ-2108, -2109 с точки зрения распределения подъемных сил можно считать оптимальным. На скорости 72 км/ч заднюю ось ПРИЖИМАЮТ 5,3 “аэродинамических” килограмма, а при 144 км/ч – 21,4 килограмма. Не верьте “специалистам”, утверждающим, что корма ее всплывает! Это полнейшая чушь!

Да, антикрыло прижмет задок к дороге, но оно может разгрузить переднюю часть так, что машина перестанет слушаться руля. Установка антикрыла на глазок – полный абсурд! Угол должен выставляться строго по подобранной в аэродинамической трубе величине. А одна продувка машины в собственной трубе обходится ВАЗу в 5–6 тысяч долларов, не говоря уже о подборе и подгонке характеристик. Полномасштабные работы длятся месяцами и обходятся значительно дороже. Расчетами здесь не обойтись, да и специалистом для этого надо быть с большой буквы.

ВАЗ-2112 – первый отечественный автомобиль с рассчитанным, продутым и доведенным в трубе отрывным спойлером. Он снижает завихрения, тем самым улучшая аэродинамику. Стало быть, с ним выше максимальная скорость и ниже расход топлива. Кроме того, со спойлером заднее стекло чище. Любые антикрылья, установленные вместо штатного спойлера, неизбежно ухудшат все параметры. Если, конечно, производитель не поклянется, что израсходовал на разработку миллион-другой долларов.

Смысл установки 15-дюймовых колес один – в возможности сменить тормоза на более мощные. Для сохранения наружного диаметра (чтобы вписаться в арки) приходится ощутимо снижать высоту профиля шины. Это улучшает управляемость, но значительно ухудшает плавность хода. Вероятность пробить покрышку или помять диск на наших дорогах увеличивается многократно.

Широко расставленные колеса увеличивают усилие на руле, снижают курсовую и траекторную устойчивость. Возрастает нагрузка на подшипники. Автомобиль загрязняется с потрясающей быстротой, особенно боковые стекла и наружные зеркала. А если выйдет из строя один из контуров тормозной системы (вероятность чего увеличивается, если тормоза переделывали), фатальный занос автомобиля при торможении неизбежен.

Читайте также:  Еще немного о ремонте кузова своими руками

В общем, не торопитесь тратить деньги на тюнинг. Вероятность того, что ваша машина станет после переделки лучше по всем параметрам, невелика. Чаще бывает наоборот. А если уж очень хочется – раскрасьте авто во все цвета радуги. Вреда от этого будет поменьше. И глаз порадует.

Аэродинамика пластиковых навесных комплектов ВАЗ-2110

На сравнительный тест в аэродинамической трубе Дмитровского автополигона мы собрали пять “десяток”, оснащенных разными комплектами навесных деталей. Три комплекта — Lada Lady, Титан и Кураж — родом из Тольятти, а Сталкер и Юниор созданы в Москве.

Кроме того, мы решили «продуть» в трубе и ВАЗ-21106 — «заряженный» автомобиль с опелевским мотором и доработанными кузовом и подвеской, который малыми партиями выпускается в Тольятти. Ведь «сто шестую» можно считать результатом глубокого тюнинга «десятки». Причем заводского тюнинга…

Сюрпризы начались уже при подсчете коэффициента аэродинамического сопротивления Сх. Конечно, мы и раньше замечали, как сильно сказывается на аэродинамике автомобиля установка на капоте даже простейшей «мухобойки» (см. АР № 23, 1999). Но не могли предположить, что разброс значений Сх у тюнинговых «десяток» окажется таким большим — до 20%!

К счастью, сюрпризы были по большей части приятными. Во-первых, четыре комплекта из пяти помогли существенно понизить Сх. Лучшим здесь стал ВАЗ-2110 Lada Lady с великолепным результатом 0,315. А явным аутсайдером оказался… ВАЗ-21106. Такое впечатление, что создатели этого автомобиля просто не обращали внимания на величину Сх, полагая, что двухлитровый двигатель Opel с легкостью преодолеет гораздо большую, нежели у обычной «десятки», силу лобового сопротивления «сто шестой».

Вторым приятным сюрпризом оказалось снижение подъемной силы: все тюнинговые «десятки» вчистую обыграли стандартную машину. Лучше всех оказались комплекты Юниор и Кураж — их установка на «десятку» может уменьшить подъемную силу соответственно в 5 и в 7 раз! Причем создатели Куража смогли добиться такого результата параллельно со значительным снижением коэффициента лобового сопротивления, что можно считать великолепным результатом. А вот дизайнерам, которые проектировали Юниор, удалось прижать машину к дороге, лишь повысив ее лобовое сопротивление.

Картина с распределением подъемной силы по осям вышла не столь радужной. Чтобы точно зафиксировать распределение подъемных сил, которые действуют на переднюю и на заднюю части автомобиля, измеряется так называемый опрокидывающий момент. В идеале он должен быть равен нулю — это значит, что на передние и задние колеса подъемная сила воздействует одинаково. Так вот, сохранить распределение подъемной силы по осям, свойственное стандартной «десятке», смогли только ВАЗ-21106 и, в меньшей степени, машины с комплектами Титан и Кураж. А у автомобилей с комплектами Юниор, Lada Lady и, особенно, Сталкер значительная прижимающая сила, действующая на переднюю ось, сочетается с сильной разгрузкой задних колес. На высокой скорости это может увеличить склонность «десятки» к заносу. Итак, какой из вариантов тюнинга лучше — конечно, не с эстетической точки зрения (о вкусах спорить сейчас не будем), а с позиций аэродинамики? Особенно хороши комплекты Lada Lady, Кураж и Титан — они помогут владельцам «десяток» сэкономить топливо и развить большую максимальную скорость. Установка комплекта Юниор тоже не повредит аэродинамике «десятки» — во всяком случае, благодаря заметному уменьшению поворачивающего момента машина должна стать более надежной в управлении на высоких скоростях. А вот разработчикам комплекта Сталкер мы бы порекомендовали еще поработать над аэродинамикой и оптимизировать распределение подъемной силы по осям.

И все-таки — каким же образом небольшие тюнинговые фирмы, которые разрабатывали и выпускают эти обвесы, добились столь впечатляющих аэродинамических успехов? К сожалению, никто из них не пользовался аэродинамической трубой. Как признались нам некоторые из авторов, свои спойлеры и антикрылья они создавали по образу и подобию обвесов на автомобилях зарубежных тюнинговых компаний. И это сработало! Видимо, главное при этом — выбрать правильный образец для подражания…

Как повысить мощность двигателя на «классических» моделях ВАЗ

Хорошо известные на территории СНГ модели ВАЗ 2101, 2103-06 или Нива принято называть «классикой». Силовые агрегаты на этих машинах карбюраторные и на сегодняшний день сильно устарели, однако с учетом их распространенности находится немало желающих доработать указанные ДВС.

С учетом того, что двигатели сами по себе достаточно простые, не имеют электронного управления, такой тюнинг двигателя ВАЗ классика можно сделать даже самому в условиях гаража. Главное, чтобы под рукой были все необходимые инструменты для разборки ДВС, нужные запчасти, а также наличие знаний и навыков.

Результатом может стать форсирование мотора до 110-120 лошадиных сил. Встречаются даже экземпляры с мощностью около 150 л.с. (в зависимости от качества и глубины доработок). В этой статье мы рассмотрим, как поднять мощность двигателя ВАЗ классика.

Увеличение рабочего объема двигателя ВАЗ

Как известно, одним из важнейших параметров применительно к ДВС является рабочий объем. От того, какой объем имеет мотор, зависит его мощность, приемистость агрегата и т.д.

Эксплуатировать более мощную машину комфортнее, так как запас крутящего момента и мощности позволяет не сильно «крутить» двигатель, так как приемлемая тяга появляется на меньших оборотах.

Что касается увеличения рабочего объема, существует два основных способа:

  • изменить диаметр цилиндров;
  • увеличить ход поршня заменой коленчатого вала;

Данные способы активно практикуются для тюнинга серийных двигателей АвтоВАЗа, которые встречаются под капотами разных моделей. Если точнее, речь идет как о самом первом двигателе на «копейке» 2101 с мощностью 60 л.с. или «одиннадцатом» моторе 21011, так и о силовом агрегате ВАЗ 2103-06 с мощностью 71-75 л.с. Также не стоит забывать и о карбюраторном 80-сильном 1.7 литровом моторе на модели Нива и других модификациях указанных выше ДВС.

Вернемся к тюнингу. Чтобы выполнить доработку, можно использовать как серийные детали, так и специальные элементы для тюнинга. В первом случае общая стоимость доработок будет заметно дешевле, так как серийные детали легче найти и дешевле купить.

Итак, рассмотрим конкретный пример. Если имеется двигатель ВАЗ 2101, можно расточить цилиндры до 79 мм, после чего поставить поршни от мотора 21011. Рабочий объем составит 1294 см3. Для увеличения хода поршня нужно иметь коленчатый вал от 2103, чтобы ход составил 80 мм. Затем потребуется приобрести укороченные шатуны (на 7мм.) В итоге объем составит 1452 см3.

Вполне очевидно, что если расточить цилиндры и одновременно увеличить ход поршня, конечным результатом будет объем двигателя «копейки», который составит 1569 см3. Отметим, что аналогичные операции проводятся и с другими моторами на «классических» моделях.

Обратите внимание, независимо от блока, растачивать больше 3 мм цилиндры не рекомендуется, так как значительно возрастают риски сильного утончения стенок и уменьшения ресурса, а также повреждения каналов системы охлаждения.

Еще важно учитывать, что после установки другого коленвала и увеличения хода поршня происходит увеличение степени сжатия, что потребует использования бензина с более высоким октановым числом. Также возможно понадобится дополнительная корректировка степени сжатия. Главное, правильно подобрать укороченные поршни шатуны и т.д.

Также добавим, что самым простым и дешевым методом можно считать расточку под ремонтные поршни. Однако даже если расточить блок в последний ремонтный размер, объем увеличивается не больше, чем на 30 «кубиков». Другими словами, на значительный прирост мощности рассчитывать в этом случае никак не стоит.

Другие доработки двигателя: впуск и выпуск

Если учесть рекомендации специалистов, чтобы двигатель получился оборотистым, не следует стремиться увеличить его объем больше отметки 1.6 л. Увеличение объема выше этого показателя будет означать, что двигатель «тяжелеет» и менее интенсивно раскручивается.

Что касается доработок, отдельное внимание стоит уделить не только блоку, но и ГБЦ. Доработка предполагает шлифовку каналов ГБЦ, по которым горючее поступает из впускного коллектора. Важно добиться не только большего сечения канала, но и плавного перехода, а еще чтобы все каналы в итоге получились одинаковыми.

Следующим шагом будет модернизация выпускных каналов и клапанов. Каналы полируются, а клапана можно даже заменить. Например, подбирается подходящий вариант (можно и от иномарки), после чего стержни клапана обрабатываются под размеры для мотора ВАЗ.

Рекомендуем также прочитать статью о том, можно ли поставить турбину на двигатель с карбюратором. Из этой статьи вы узнаете об особенностях и нюансах установки турбонаддува на карбюраторный мотор.

Параллельно обрабатывать следует и тарелки клапанов. Важно подогнать все клапана по весу. Отдельно стоит подойти к вопросу установки распредвала. Чтобы двигатель хорошо тянул с «низов» и на высоких оборотах, оптимально подбирать распредвал, который обеспечивает высокий подъем клапана. Параллельно необходима и разрезная шестерня для точной подстройки фаз газораспределения.

Ссылка на основную публикацию