Лямбда зонд на митсубиси лансер 9: где находится, замена датчика кислорода - Auto-Spirit.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Лямбда зонд на митсубиси лансер 9: где находится, замена датчика кислорода

Датчик кислорода Mitsubishi Lancer 9

Датчик кислорода, либо лямбда зонд, в автомобиле Митсубиси Лансер 9 имеет ограниченный ресурс. Датчик непосредственно влияет на количественное потребление топлива, качественные характеристики экологичности выхлопных газов. В случае отказа работоспособности кислородного датчика потребление топлива на единицу пути может возрасти на 50%. Поэтому при появлении признаков неисправности датчика необходимо выполнить компьютерную диагностику и, в случае его отказа, приступить к замене.

Признаки неисправности датчика кислорода Mitsubishi Lancer 9

Основным признаком, указывающим на неисправность датчика, является значительное увеличение потребления топлива. В системе управления двигателем Лансер 9 установлены два датчика кислорода, один до катализатора, второй – после. На количество потребления топлива в большей степени влияет первый датчик. Он контролирует отношение воздух/топливо. Второй датчик отвечает за контроль уровня кислорода после катализатора, то есть за экологичность двигателя.

В случае отказа работоспособности второго датчика кислорода уменьшается приемистость двигателя на больших оборотах. Таким образом блок управления ограничивает уровень вредных примесей в выхлопных газах.

Обычно датчик кислорода мгновенно не выходит из строя. По мере выгорания напыления рабочего слоя на микропористой керамике датчик кислорода постепенно теряет свои свойства. Более точно судить о работоспособности лямбда-зонда можно при помощи компьютерной диагностики.

Причины отказа датчика кислорода

Средний ресурс датчиков кислорода в автомобиле Митсубиси Лансер 9 составляет около 150.000 километров пробега. В стандартном режиме эксплуатации он выходит из строя в результате естественного износа под воздействием высокой температуры выхлопных газов. Существенно сократить ресурс могут следующие факторы:

  • заправка некачественным топливом;
  • установка некорректного угла зажигания;
  • удаление катализатора;
  • износ поршневой группы двигателя.

В перечисленных случаях отказ лямбда-зонда может превратиться в «болезнь», при которой датчики необходимо менять каждые пять-десять тысяч километров пробега. Следует отметить, что «родной» датчик стоит немалых денег. Поэтому в таких случаях необходимо определить, почему конкретно происходит такая ситуация.

Особенности демонтажа старого датчика кислорода и замены на новый

Для демонтажа первого датчика кислорода на Лансер 9 необходимо демонтировать защитный кожух. Для этого потребуется ключ на 10.

Наибольшую трудность вызывает демонтаж прикаревших со временем датчиков кислорода. Чтобы не разрушить резьбовое соединение и не нанести вред выхлопной системе, в район крепления необходимо нанести WD-ку, а лучше, средство для раскоксовки. После этого необходимо отсоединить разъем датчика и при помощи ключа на 22 демонтировать датчик.

Для работ с катализатором необходимо обеспечить доступ к его креплению с нижней части.

Открутив гайки, далее демонтировать коллектор.

После этого вынуть коллектор с катализатором со стороны днища.

Вид демонтированного катализатора с выпускным коллектором.

Перед установкой нового лямбда-зонда необходимо обработать резьбовое соединение небольшим количеством автомобильного масла.

Установка обманки лямбда-датчика на автомобили Лансер 9

После удаления катализатора блок управления будет давать сообщения об ошибках. При этом он будет искусственно «душить» двигатель на больших оборотах и скоростях, предотвращая превышение стандартов экологичности. Возможны три способа так называемой «обманки»:

  • механическая обманка;
  • схемотехническая обманка;
  • чип-тюнинг (перепрошивка блока управления двигателя).

Третий способ возможен только на СТО, так как для перепрошивки требуется специальное оборудование и соответствующие навыки. Первый и второй вариант можно выполнить своими руками.

Механическая обманка представляет собой специальный штуцер, который устанавливается под крепление второго лямбда-датчика. Его стандартный чертеж:

Такой штуцер можно заказать в мастерской или купить готовый. Данный штуцер-перходник уменьшает уровень выхлопных газов, поступающих на 2-й датчик кислорода, фактически имитируя катализатор.

Изменение схемы (второй вариант) производится в разрыв электропроводки 2-го катализатора. Принципиальная схема изображена на рисунке:

Технически изменения можно выполнить из салона.

Цена, артикул обманки лямбда-зонда, датчика кислорода для Лансер 9

В продаже имеются готовые обманки датчиков кислорода. Их цена около 500 рублей.

Родной датчик от Mитсубиси (артикул 1588A194) стоит около 7.000 рублей.

Учитывая высокую стоимость оригинального датчика кислорода для Митсубиси Лансер 9, многие автолюбители устанавливают универсальный датчик кислорода. Технологически все лямбда-зонды имеют одинаковые посадочные резьбовые соединения. Принцип действия, характеристики, материалы лямбда-зондов также приблизительно соответствуют. Различия, в основном, только в габаритных размерах, длине проводников, кроме этого, в универсальных датчиках отсутствует разъем. Подключить датчик к разъему несложно. Для этого необходимо отрезать разъем с проводниками отработавшего датчика, зачистить изоляцию проводников, выполнить электромонтажные работы в соответствии с прилагаемой к универсальному датчику инструкцией.

Аналог NGK / OZA624-E4 NGK OZA624E4 стоит около 2.500 рублей

Цена лямбда зонда Bosch 0258986602 приблизительно 1.700 рублей.

Обманка лямбда зонда Лансер 9

Каждый автомобиль хорош и практичен, но только тогда, когда в него заправляют качественное топливо и смазывающие материалы. Ненадлежащее обслуживание приводит к частым поломкам. На территории России наиболее распространёнными поломками являются сбои в работе топливной системы, преждевременный выход из строя штатного катализатора на бензиновых типах двигателей. Нестабильная работа очистителя газов приводит к дисбалансу в работе датчика кислорода, который сепарирует поток выхлопов и передаёт данные центральному блоку управления автомобилем.

Когда требуется обманка лямбда зонда Лансер 9

При эксплуатации технического средства в странах Еврозоны интервал замены в три раза реже, нежели в отечественных просторах. Учащённые поездки на СТО приводят к незапланированным финансовым тратам, которые не каждому по карману. Замена катализатора и датчика кислорода — удовольствие не из дешёвых. Это необходимо делать по той причине, что у некоторых автомобилей датчики кислорода, они же — лямбда зонды, расположены до входа в катализатор и после него. Таким образом, один второго контролируют. При замене катализатора обязательная замена и лямбда зондов, точнее, монтаж обманки.

Так как возникает конфликт и некорректное определение состава выхлопных газов, электронный блок управления получает недостоверные данные о составе и идентифицирует их в качестве системной ошибки. На экране панели приборов загорается индикатор, оповещающий о поломке. На примере Митсубиси Лансер 9 рассмотрим принцип действия оборудования и способы монтажа.

Что такое обманка лямбда зонда Митсубиси Лансер 9 и её виды

Как упоминалось выше, при замене катализатора пламегасителем нужно в обязательном порядке устанавливать обманку датчика кислорода. Конструктивно мы не может демонтировать сам лямбда зонд, поэтому вынуждены монтировать обманку. На большинство автомобилей системы «Евро-2» и выше устанавливается два типа обманок:

Разницы нет, какой устанавливать, каждый эффективен и практичен. Главная задача обманки состоит в том, чтобы разбавлять поток выхлопных газов кислородом в том момент, когда они следуют к лямбда зонду.

Lancer 9 обманка на лямбда зонд: механический тип

Имеет второе название – проставка. Она изготавливается из металла. Внешне обретает форму штуцера, с наружной резьбой на одном конце и внутренней — на противоположном. Размеры могут быть самые разные, но наиболее распространённые из них — 30 мм х 18 мм. По центру всего штуцера имеется сквозное отверстие диаметром 0,6 см, устанавливается проставка в штатное отверстие датчика кислорода.

Электронная обманка лямбда зонда Лансер 9

Электронная обманка лямбда зонда на Лансер 9 также называется эмулятором. Она изготовлена иначе. Это микросхема небольших размеров, на которой расположены припаянные резонаторы и конденсаторы. Питание осуществляется за счёт электрических проводов, припаянных к плате, на одном конце и соединения с блоком управления — на втором конце. В зависимости от модели, эмулятор может иметь пластиковый корпус для предотвращения проникновения влаги, пыли, прочего мусора. Устанавливается эмулятор вблизи расположения электронного блока управления. У каждого автомобиля он расположен сугубо индивидуально. В нашем случае с Лансер 9, блок управления двигателем инсталлирован возле аккумулятора в моторном отсеке.

Обманка второго лямбда зонда лансер 9: принцип действия механической проставки

После того как потоки выхлопных газов выходят с камеры сгорания каждого цилиндра, они аккумулируются в полости выхлопного коллектора и следуют в направлении катализатора / пламегасителя. Перед входом в очиститель часть газов отбирается лямбда зондом для сепарации и сканирования на предмет количества токсических отходов. Но, заходя во входное отверстие механической проставки, газы разбавляются кислородом. В итоге лямбда зонд определяет содержимое как соответствующее допустимым нормам и пересылает эти данные электронному блоку управления двигателем. Таким путём происходит обман ЭБУ на предмет уровня токсичности газов. Это, что касается механического варианта.

Как работает электронная обманка лямбда Лансер 9

Электронная обманка действует несколько иначе, чем механическая. Эмулятор запитывается от блока управления двигателем через провода. Штатный датчик кислорода пересылает правдивые данные, на пути их перехватывает эмулятор, меняет своими показателями и пересылает ЭБУ.

Как и где приобретается обманка лямбда зонда Lancer 9

  • Воспользоваться услугами интернет-магазинов.
  • Приобрести лично, посетив автомобильный рынок или автомагазин.
  • Заказать детали через посредника, специализирующегося на подобных поставках.
  • Иной нестандартный вариант.

Наиболее практичный вариант — это выбор и покупка непосредственно на СТО. Высока вероятность покупки оригинала за бюджетную цену. Не покидая территории сервиса, можно инсталлировать оборудование, протестировать его, провести тонкую настройку. После монтажа обязательно получите гарантийный талон на техническое обслуживание. Уточните его срок, а также узнайте интервалы обслуживания на послегарантийном периоде.

Читайте также:  Не заводится киа рио 3: причины, как исправить

В каких случаях устанавливается обманка лямбда зонда Лансер 9: купить с установкой

Главная причина — это замена штатного катализатора пламегасителем. Так как нельзя оставлять датчик кислорода в таком виде, как он есть, нужно инсталлировать обманку в одном из её видов. Причины монтажа обманки описаны в начале статьи.

Вторая причина — снижение частоты посещения СТО и уменьшение финансовых трат на содержание технического средства. В сравнении со штатным катализатором и датчиком кислорода, обманка служит в три-четыре раза дольше.

Характерные поломки обманок

  • Повреждение из-за удара или аварии, когда корпусная часть приведена в негодность.
  • Замыкание электрической проводки, микросхемы.
  • Сбои в работе системной прошивки, её нестабильность.
  • Электрические кабеля пришли в негодность, из-за чего не поступает ток на микроплату.
  • Неисправность самого датчика кислорода.

Рекомендации по увеличению срока службы

Использовать только чистое топливо с надлежащим показателем октанового числа. Не превышать рекомендованную скорость. Избегать аварийных ситуаций. Эксплуатировать машину строго по назначению. Скорость неразрывно связана с температурой на поверхности металлических изделий. Её повышение приводит к увеличению силы трения и преждевременному износу, что крайне негативно отображается на общем состоянии автомобиля.

Обманка лямбда зонда Лансер 9

Каждый автомобиль хорош и практичен, но только тогда, когда в него заправляют качественное топливо и смазывающие материалы. Ненадлежащее обслуживание приводит к частым поломкам. На территории России наиболее распространёнными поломками являются сбои в работе топливной системы, преждевременный выход из строя штатного катализатора на бензиновых типах двигателей. Нестабильная работа очистителя газов приводит к дисбалансу в работе датчика кислорода, который сепарирует поток выхлопов и передаёт данные центральному блоку управления автомобилем.

Когда требуется обманка лямбда зонда Лансер 9

При эксплуатации технического средства в странах Еврозоны интервал замены в три раза реже, нежели в отечественных просторах. Учащённые поездки на СТО приводят к незапланированным финансовым тратам, которые не каждому по карману. Замена катализатора и датчика кислорода — удовольствие не из дешёвых. Это необходимо делать по той причине, что у некоторых автомобилей датчики кислорода, они же — лямбда зонды, расположены до входа в катализатор и после него. Таким образом, один второго контролируют. При замене катализатора обязательная замена и лямбда зондов, точнее, монтаж обманки.

Так как возникает конфликт и некорректное определение состава выхлопных газов, электронный блок управления получает недостоверные данные о составе и идентифицирует их в качестве системной ошибки. На экране панели приборов загорается индикатор, оповещающий о поломке. На примере Митсубиси Лансер 9 рассмотрим принцип действия оборудования и способы монтажа.

Что такое обманка лямбда зонда Митсубиси Лансер 9 и её виды

Как упоминалось выше, при замене катализатора пламегасителем нужно в обязательном порядке устанавливать обманку датчика кислорода. Конструктивно мы не может демонтировать сам лямбда зонд, поэтому вынуждены монтировать обманку. На большинство автомобилей системы «Евро-2» и выше устанавливается два типа обманок:

Разницы нет, какой устанавливать, каждый эффективен и практичен. Главная задача обманки состоит в том, чтобы разбавлять поток выхлопных газов кислородом в том момент, когда они следуют к лямбда зонду.

Lancer 9 обманка на лямбда зонд: механический тип

Имеет второе название – проставка. Она изготавливается из металла. Внешне обретает форму штуцера, с наружной резьбой на одном конце и внутренней — на противоположном. Размеры могут быть самые разные, но наиболее распространённые из них — 30 мм х 18 мм. По центру всего штуцера имеется сквозное отверстие диаметром 0,6 см, устанавливается проставка в штатное отверстие датчика кислорода.

Электронная обманка лямбда зонда Лансер 9

Электронная обманка лямбда зонда на Лансер 9 также называется эмулятором. Она изготовлена иначе. Это микросхема небольших размеров, на которой расположены припаянные резонаторы и конденсаторы. Питание осуществляется за счёт электрических проводов, припаянных к плате, на одном конце и соединения с блоком управления — на втором конце. В зависимости от модели, эмулятор может иметь пластиковый корпус для предотвращения проникновения влаги, пыли, прочего мусора. Устанавливается эмулятор вблизи расположения электронного блока управления. У каждого автомобиля он расположен сугубо индивидуально. В нашем случае с Лансер 9, блок управления двигателем инсталлирован возле аккумулятора в моторном отсеке.

Обманка второго лямбда зонда лансер 9: принцип действия механической проставки

После того как потоки выхлопных газов выходят с камеры сгорания каждого цилиндра, они аккумулируются в полости выхлопного коллектора и следуют в направлении катализатора / пламегасителя. Перед входом в очиститель часть газов отбирается лямбда зондом для сепарации и сканирования на предмет количества токсических отходов. Но, заходя во входное отверстие механической проставки, газы разбавляются кислородом. В итоге лямбда зонд определяет содержимое как соответствующее допустимым нормам и пересылает эти данные электронному блоку управления двигателем. Таким путём происходит обман ЭБУ на предмет уровня токсичности газов. Это, что касается механического варианта.

Как работает электронная обманка лямбда Лансер 9

Электронная обманка действует несколько иначе, чем механическая. Эмулятор запитывается от блока управления двигателем через провода. Штатный датчик кислорода пересылает правдивые данные, на пути их перехватывает эмулятор, меняет своими показателями и пересылает ЭБУ.

Как и где приобретается обманка лямбда зонда Lancer 9

  • Воспользоваться услугами интернет-магазинов.
  • Приобрести лично, посетив автомобильный рынок или автомагазин.
  • Заказать детали через посредника, специализирующегося на подобных поставках.
  • Иной нестандартный вариант.

Наиболее практичный вариант — это выбор и покупка непосредственно на СТО. Высока вероятность покупки оригинала за бюджетную цену. Не покидая территории сервиса, можно инсталлировать оборудование, протестировать его, провести тонкую настройку. После монтажа обязательно получите гарантийный талон на техническое обслуживание. Уточните его срок, а также узнайте интервалы обслуживания на послегарантийном периоде.

В каких случаях устанавливается обманка лямбда зонда Лансер 9: купить с установкой

Главная причина — это замена штатного катализатора пламегасителем. Так как нельзя оставлять датчик кислорода в таком виде, как он есть, нужно инсталлировать обманку в одном из её видов. Причины монтажа обманки описаны в начале статьи.

Вторая причина — снижение частоты посещения СТО и уменьшение финансовых трат на содержание технического средства. В сравнении со штатным катализатором и датчиком кислорода, обманка служит в три-четыре раза дольше.

Характерные поломки обманок

  • Повреждение из-за удара или аварии, когда корпусная часть приведена в негодность.
  • Замыкание электрической проводки, микросхемы.
  • Сбои в работе системной прошивки, её нестабильность.
  • Электрические кабеля пришли в негодность, из-за чего не поступает ток на микроплату.
  • Неисправность самого датчика кислорода.

Рекомендации по увеличению срока службы

Использовать только чистое топливо с надлежащим показателем октанового числа. Не превышать рекомендованную скорость. Избегать аварийных ситуаций. Эксплуатировать машину строго по назначению. Скорость неразрывно связана с температурой на поверхности металлических изделий. Её повышение приводит к увеличению силы трения и преждевременному износу, что крайне негативно отображается на общем состоянии автомобиля.

Mitsubishi Libero & Lancer V Wagon Club

Здравствуйте, Гость
Пожалуйста Вход или Регистрация. Забыли пароль?
Страница: 12
Dimon-811 | Постов: 2307 | | Откуда: Обнинск | ICQ: 2718890748.01.2009 г. в 20:55 #232

Фрейм-код: CD2V-0600972
Двигатель: 4G15 карб
Кузов: 4WD АКПП 1999г.

В современном автомобиле лямбда-зонд и катализатор – “неразлучная парочка”. “Умерший” лямбда-зонд вынуждает работать не по “правилам” катализатор и автомобиль становится не только экологически “грязным” но и не в меру “прожорливым”.Что происходит с лямбда-зондом на автомобиле, на что еще влияет лямбда-зонд, как его проверить, когда и как менять – об этом и пойдет речь в данной статье, адресованной тем, кто ездит на современном автомобиле и тем, кто его обслуживает.
Сначала коротко о самом названии зонда. Лямбда-зонд, ? – зонд, датчик О2, датчик концентрации кислорода, датчик кислорода,lambda-sensor – эти все названия в различных источниках информации об одном и том же – предмете нашего разговора. В мировой практике для оценки состава топливо – воздушной смеси используют коэффициент (обозначается буквой греческого алфавита ? (ламбда), равный отношению количества воздуха поступившего в цилиндры к количеству теоретически необходимого воздуха для полного сгорания поступившего туда топлива. Если ?=1 то смесь принято называть стехиометрической и на одну часть топлива (по массе) для его полного сгорания должно приходиться 14,7 частей воздуха (также по массе). Полное сгорание топлива позволяет получить необходимую топливную экономичность двигателя, а каталитический нейтрализатор отработавших газов может максимально эффективно обезвредить наиболее вредные компоненты выхлопных газов (СО,СН,NОx). Если ? 1 – избыток кислорода, смесь будет “бедной”. Из всей этой теории для дальнейшего понимания излагаемых вопросов нужно запомнить два момента – лямбда-зонд выдает максимальный выходной сигнал когда смесь “богатая” и минимальный когда смесь “бедная”. Контроллер управления двигателем, получая эту информацию, корректирует время впрыска топлива форсунками для поддержания состава смеси близким к стехиометрическому. Рассматривать будем лямбда – зонды, которые устанавливаются на бензиновые двигатели (инжекторные и карбюраторные) т.к. лямбда-зонды на дизельных двигателях только начинают внедряться и пока не получили широкого распространения.

По принципу действия лямбда-зонды (в дальнейшем по тексту – датчики) бывают двух типов. Первый тип (имеющий наибольшее распространение) имеет чувствительный элемент из керамики на основе диоксида циркония. По сути это твердоэлектролитный источник напряжения, который в зависимости от соотношения кислорода в отработавших газах и атмосферном воздухе создает разность потенциалов между двух платиновых электродов, напыленных на его внутреннюю и внешнюю поверхности. Второй тип – резистивный, где чувствительный элемент из оксида титана. По сути это полупроводниковый элемент, который изменяет свою проводимость в зависимости от количества кислорода в отработавших газах. Внутреннее устройство датчиков рассматривать не будем. Ограничимся внешними конструктивными особенностями к которым придется обращаться в дальнейшем. Датчики бывают одно, двух, трех и четырехпроводные и соответственно с таким же количеством штырьков в разъеме для подключения. В датчике с одним проводом этот же провод и является сигнальным. В качестве второго провода используется “масса” автомобиля. В датчике с двумя проводами вместо “массы” используется отдельный провод. В датчике с тремя проводами один провод является сигнальным, в качестве второго используется “масса” автомобиля, по двум другим подается питание 12 вольт на элемент подогрева датчика. В датчике с четырьмя проводами два провода являются сигнальными, по двум другим подается питание 12 вольт на элемент подогрева. Одно и двухпроводные датчики (без подогрева) всегда устанавливаются в выпускном коллекторе как можно ближе к двигателю. Объясняется это тем, что сигнал на выходе появляется только тогда, когда температура чувствительного элемента станет не менее 350?С и чтобы датчик быстрее вступил в работу он должен быстрее прогреться. Трех и четырехпроводные датчики устанавливаются перед катализатором (на расстоянии 100…150 мм), иногда и в корпусе катализатора, а иногда одновременно перед катализатором и за катализатором. Датчик после катализатора используется в системе бортовой диагностики для контроля исправности катализатора и для более точной коррекции состава смеси. Датчики имеют неразборную конструкцию и не требуют обслуживания в процессе эксплуатации. Ресурс датчика – до 100 000 км. пробега автомобиля при условии, что он не подвергался воздействию нештатных факторов, которые могут вывести его из строя при любом пробеге. Здесь необходимо обратить внимание на два момента. Есть внешние факторы, которые приводят к искажению выходных сигналов за счет необратимых процессов в чувствительном элементе датчика и есть внешние факторы, которые искажают выходные сигналы абсолютно исправных датчиков. На чувствительный элемент датчика влияют компоненты топлива и герметиков, применяемых при ремонте. “Отравиться” и потерять “активность” датчик может от одной заправки бензобака этилированным бензином, в котором содержатся соединения свинца (Рb), а также кремнием (Si), входящим в состав силиконовых герметиков различного назначения. В первом случае при “богатой” смеси выходной сигнал будет заниженного уровня, а время перехода сигнала от минимального значения до максимального завышенным, т.е. датчик становится как бы “вялым”. Во втором случае при “бедной” смеси выходной сигнал и время переключения будут завышенными. В обоих случаях коррекция времени впрыска топлива будет идти по ложным сигналам, либо система лямбда-регулирования исключит датчик из работы в контуре обратной связи. Если перед местом установки датчика имеется негерметичность выпускного коллектора (трещина в коллекторе, прогоревшая прокладка), то исправный датчик будет регистрировать либо “бедную” смесь, либо сигнал вообще будет отсутствовать, и контроллер будет ложно увеличивать подачу топлива. При пропуске воспламенения смеси в цилиндрах (некачественные свечи, “забитые” форсунки) не вступивший в реакцию горения кислород вместе с топливом поступает в выпускной коллектор где датчик регистрирует “бедную” смесь и контроллер опять же будет увеличивать подачу топлива. Попадание топлива на датчик как указано выше, а также при многократных и безуспешных пусках двигателя (и особенно при пуске с “буксира”) не способствует “долголетию” датчика. Если после этого не произошел перегрев датчика, то может произойти “хлопок” в выпускном тракте и датчик может получить механические повреждения (трещины в керамике, нарушения контактов).

Работоспособность датчика необходимо регулярно проверять (каждые 30 000 км.), а сам датчик менять (через 100 000 км.). Это рекомендации производителей датчиков. Что происходит на самом деле в реальной жизни? Автору статьи не приходилось встречаться с ситуацией, когда кто-либо в качестве профилактики обращался бы с просьбой проверки датчика и тем более его замены через указанный интервал пробега. У всех возникает вопрос либо тогда, когда после пуска холодного двигателя через 2…2,5 мин. загорается индикатор “Check engine”, либо на определенных режимах работы двигателя этот индикатор то загорается то гаснет, либо заметно возрастает расход топлива. Нередко встречаются и случаи, когда из выхлопной трубы “валит” черный дым , электроды свечей покрываются черным “лохматым” нагаром, расход топлива возрастает до 50 % против 15…20 % в большинстве случаев при отказе датчика. В любом случае отказавший датчик нарушает работу двигателя на холостом ходу, меняется динамика движения автомобиля, ухудшается холодный пуск двигателя за счет шунтирования электродов свечей нагаром. Обильный нагар в цилиндрах “закоксовывает” компрессионные кольца и они не прилегают к зеркалу цилиндра, что приводит к снижению компрессии. Иногда разница по цилиндрам достигает 5…6 кгс/см?. Через образовавшиеся зазоры газы прорываются в картер двигателя и “отравляют” масло, а при длительном и безуспешном пуске холодного двигателя уровень масла может увеличиться в 1,5..2 раза. и разбираться в причинах неудавшегося пуска двигателя приходится только после замены масла и масляного фильтра. Несгоревшее в цилиндрах топливо смывает масляную пленку с зеркала цилиндра и идет сухое трение и износ пары кольцо-цилиндр, что приводит к сокращению ресурса двигателя. Из всего вышесказанного следует, что датчик не такая простая и безобидная “штучка” как может показаться на первый взгляд, т.к. его отказ влечет за собой довольно серьезные последствия.

Для объективной оценки состояния датчика необходимо точно знать минимальное, среднее и максимальное значения выходного сигнала, а также время перехода сигнала от минимального до максимального значения (длительность фронта сигнала в миллисекундах). Поэтому “гаражные” методы диагностики с помощью стрелочного вольтметра, цифрового мультиметра и даже бортовой системы самодиагностики (по кодам вспышек индикатора “Check engine”) малопригодны для принятия решения о замене датчика по следующим причинам. С помощью стрелочного прибора (из-за инерционности стрелки) можно определить по колебаниям стрелки только то, что сигнал изменяется. Немного больше информации дает цифровой мультиметр, показывающий среднее значение выходного сигнала. Но здесь тоже может быть неоднозначность. Например, если прибор показывает 0,45 вольт, то может быть неисправным датчик, а может и исправный датчик иметь одинаковые амплитуды максимального и минимального сигналов относительно среднего значения (симметричный сигнал). Если показания более 0,55 вольт, то можно говорить о том, что по каким-то причинам смесь “богатая” (неисправен регулятор давления топлива и давление в системе впрыска завышенное, неисправен расходомер воздуха и др.). Если показания менее 0,35 вольт, то это признак “бедной” смеси (это может быть из-за отсутствия питания на элементе подогрева датчика, трещины в выпускном коллекторе и др.) хотя фактически смесь может быть “богатой”. Если применяемый мультиметр имеет режим определения максимального и минимального значений измеряемого сигнала, то результаты измерений будут более информативными и при соответствующем навыке можно более точно определить состояние датчика. Нельзя однозначно положиться и на информацию, полученную по результатам считывания кодов неисправностей с помощью бортовой системы самодиагностики, – можно ошибочно заменить исправный датчик. Допустим, что сосчитан код 13 , который расшифровывается как “низкое значение сигнала датчика кислорода”. Низкое значение сигнала будет по ряду причин (см. выше), а что на самом деле – “бедная” смесь, неисправен датчик, не подается питание на элемент подогрева или трещина в коллекторе? Здесь- нужны дополнительные измерения. На многих автомобилях (включая ВАЗ-2110 и его модификации) функция ручного считывания кодов неисправностей не предусмотрена – нужен специализированный сканер. Что же остается для инструментального контроля? Это специальные тестеры для диагностики лямбда-зондов, которые через переходной кабель включаются между датчиком и контроллером управления двигателем, специальные сканеры, которые подключаются к диагностической колодке автомобиля. Процедуру диагностики датчика с помощью этих приборов рассматривать не будем, она подробно изложена в руководствах по эксплуатации на эти приборы. Рассмотрим наиболее доступный и эффективный осциллографический метод с помощью мотор-тестера (который, как правило, имеет режим проверки осциллограм различных напряжений) или с помощью обычного осциллографа. Измерительный щуп прибора нужно подключить к сигнальному проводу датчика (как правило, это черный провод), серый – это “масса” датчика, а два белых – это питание 12 вольт на элемент подогрева. Для случая исправного датчика на прогретом двигателе в режиме холостого хода на экране прибора будут видны равномерные, близкие к синусоиде колебания с частотой 1…5 Гц. с минимальным значением сигнала 0,1 вольт, максимальным 0,9 вольт, вокруг среднего значения 0,45 вольт с длительностью фронтов сигнала не более 250 миллисекунд. Такой же сигнал (только с большей частотой) должен наблюдаться и при повышенных оборотах двигателя. Все вышесказанное относится к датчику, установленному перед катализатором. Сигнал на датчике, установленном после катализатора, (при исправном катализаторе) будет близок к прямой линии примерно на уровне 0,5…0,6 вольт. Если сигнал переменный и близок по форме к сигналам датчика перед катализатором, то катализатор неисправный. Если диагностируется титановый датчик, установленный перед катализатором, то уровень выходного сигнала будет изменяться в диапазоне 0,2…4,5 вольт. и с более крутыми фронтами. Если у циркониевого датчика фронт сигнала превышает 350 мсек., сигнал низкого уровня более 0,2 вольт, а сигнал высокого уровня менее 0,8 вольт – есть повод задуматься о предстоящей замене датчика. Какие наиболее характерные случаи встречаются при диагностике датчиков? Встречаются случаи (почему-то больше на автомобилях FORD-SCORPIO и FORD-SIERRA) когда выходной сигнал “сидит” на “пьедестале” от 1,5 до 3,5…4,5 вольт. Происходит это видимо по причине появления паразитной утечки части напряжения с элемента подогрева на чувствительный элемент датчика. В таком случае (чтобы не менять датчик) можно дополнительным проводом серый провод датчика соединить с “массой” автомобиля и датчик сможет работать дальше. Встречаются случаи, когда выходной сигнал “висит” на максимуме или на минимуме, причем в одних случаях отзывается на резкое нажатие на педаль дроссельной заслонки, а в других случаях нет. О некоторых возможных причинах “зависания” уже говорилось выше. Иногда сигнал можно заставить “колебаться” регулировкой винта на расходомере воздуха или на дозаторе-распределителе топлива (в системах впрыска K-J и KE-J), а иногда причину можно установить только проверив все датчики, задействованные в управлении двигателем, включая и рабочее давление в системе впрыска топлива.

Проверка и замена датчиков системы управления двигателем Mitsubishi Lancer 9

Управляющий датчик концентрации кислорода установлен на входе в катколлектор.

Для замены управляющего датчика кислорода вам потребуется ключ «на 22».

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Нажав на пластмассовый фиксатор, разъедините колодки датчика и жгута проводов.

3. Поддев фиксатор, снимите с кронштейна крепления колодку жгута проводов датчика.

4. Выньте жгут проводов датчика из держателя на термоэкране катколлектора.

6. Ослабьте затяжку управляющего датчика концентрации кислорода.

7. . и, вывернув датчик из катколлектора, снимите его.

8. Установите управляющий датчик концентрации кислорода и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Диагностический датчик концентрации кислорода установлен в приемной трубе дополнительного нейтрализатора.

Для замены диагностического датчика концентрации кислорода вам потребуются: ключ «на 22», отвертка с плоским лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Извлеките из отверстия в кузове уплотнитель жгута проводов диагностического датчика концентрации кислорода.

3. . затем колодку жгута проводов датчика.

4. . и разъедините колодку.

5. Отогните держатель жгута проводов тоннеле основания кузова.

б. . и выведите жгут из держателя

7. Ослабьте затяжку датчика.

8. . и, вывернув датчик из приемной трубы дополнительного нейтрализатора, снимите его с автомобиля.

Так выглядит снятый с автомобиля диагностический датчик концентрации кислорода.

Обратите внимание на маркировку датчика, чтобы при замене установить такой же.

9. Установите диагностический датчик концентрации кислорода в порядке, обратном снятию.

Датчик абсолютного давления во впускной трубе, совмещенный с датчиком температуры всасываемого воздуха,установлен на впускной трубе.

Вам потребуется ключ «на 10».

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Отсоедините колодку жгута проводов отдатчика.

3. . и измерьте его сопротивление, подсоединив тестер, включенный в режиме измерения сопротивления, к выводам «1» и «3» датчика (для наглядности показан снятый датчик). У исправного датчика сопротивление должно соответствовать значениям, приведенным в табл. 10.5.

Табл. 10.5. Данные для проверки датчика температуры всасываемого воздуха

Температура воздуха, °С

4. Выверните два болта крепления датчика к впускной трубе.

5. . и снимите датчик.

Датчик абсолютного давления во впускной трубе уплотнен резиновым кольцом. Не потеряйте его при снятии датчика. Если кольцо сильно обжато, затвердело или надорвано, замените его.

6. Установите датчик абсолютного давления в порядке, обратном снятию.

Датчик положения распределительного вала установлен на заднем торце головки блока цилиндров.

Вам потребуется ключ «на 10».

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Нажав на фиксатор, отсоедините от датчика колодку жгута проводов.

3. Выверните болт крепления датчика к головке блока цилиндров.

4. . и извлеките датчик из отверстия головки блока цилиндров.

Датчик уплотнен в отверстии головки блока резиновым кольцом. Сильно обжатое, затвердевшее или надорванное кольцо замените.

Обратите внимание на маркировку датчика, чтобы при его замене приобрести такой же.

5. Установите датчик положения распределительного вала в порядке, обратном снятию.

Датчик положения коленчатого вала установлен на крышке масляного насоса под крышкой ремня привода газораспределительного механизма.

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия крышки ремня привода газораспределительного механизма, а также ключ «на 10».

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите верхнюю и нижнюю части крышки ремня привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня и натяжного ролика привода газораспределительного механизма»).

3. Выверните болт крепления колодки жгута проводов датчика к блоку цилиндров.

4. Извлеките фиксатор жгута проводов из прорези кронштейна крепления вспомогательных агрегатов.

5. Выверните два болта крепления датчика к масляному насосу.

6. . и снимите датчик.

7. Устанавливайте датчик положения коленчатого вала и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Датчик температуры охлаждающей жидкости установлен в канале водяной рубашки головки блока цилиндров.

У датчика проверяют сопротивление на выводах при различных температурных режимах.

Вам потребуются: ключ «на 19», тестер.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

3. Нажав на фиксатор, отсоедините колодку жгута проводов отдатчика.

4. . ослабьте затяжку датчика температуры охлаждающей жидкости.

5. . и, вывернув датчик, снимите его.

6. Подсоедините тестер к выводам датчика и опустите датчик в емкость с водой.

7. Измерьте сопротивление на выводах датчика при различных температурных режимах. Номинальное сопротивление исправного датчика указано в табл. 10.6.

8. Установите датчик в порядке, обратном снятию.

Табл. 10.6. Данные для проверки датчика температуры охлаждающей жидкости

Температура воздуха, °С

Сопротивление, кОм

Датчик положения дроссельной заслонки установлен сбоку на дроссельном узле и связан с осью дроссельной заслонки.

Вам потребуются: отвертка с крестообразным лезвием, тестер.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Нажав на пластмассовый фиксатор, отсоедините колодку жгута проводов от датчика.

3. Подсоедините к выводам «1» и «3» датчика тестер.

4. Медленно перемещая дроссельную заслонку из закрытого положения (холостой ход) до положения полного открытия, проследите за плавностью изменения сопротивления пропорционально углу открытия заслонки. При отклонении сопротивления от нормы или его неплавном изменении замените датчик положения дроссельной заслонки.

5. Выверните два винта крепления датчика положения дроссельной заслонки к дроссельному узлу.

6. . и снимите датчик.

7. Установите датчик положения дроссельной заслонки в порядке, обратном снятию.

Датчик детонации ввернут в стенку в верхней части блока цилиндров с его правой стороны.

Вам потребуется ключ «на 24».

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Разъедините колодку жгута проводов датчика детонации.

3. Выверните датчик из стенки блока цилиндров.

4. Устанавливайте датчик в порядке, обратном снятию.

Датчик скорости автомобиля установлен в верхней части картера коробки передач.

Вам потребуются: ключ «на 10», отвертка с плоским лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Отжав отверткой пружинный фиксатор..

3. . отсоедините от датчика колодку жгута проводов.

4. Выверните болт крепления датчика к картеру коробки передач и снимите датчик.

5. Устанавливайте датчик скорости автомобиля в порядке, обратном снятию.

Читайте также:  Предохранители шевроле нива: где находятся, замена
Ссылка на основную публикацию