Перескочил ремень, цепь грм: признаки, симптомы - Auto-Spirit.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Перескочил ремень, цепь грм: признаки, симптомы

Как перескочившая цепь ГРМ может «убить» автомобиль?

В данной статье речь пойдет о цепи газораспределительного механизма, сокращенно ГРМ.

Функции цепи ГРМ

Функционалом цепь ГРМ ничем не отличается от ремня, все так же соединяет распредевал с коленвалом, обеспечивая работу ГРМ по принципу шестерней на велосипеде. Если вам интересен ремень ГРМ, у нас есть материал на эту тему .

Цепь ГРМ на SsangYong Actyon.

Распредвал без элементов ГРМ.

Мифы о цепи ГРМ

Существует мнение, что если на вашем двигателе стоит не ремень (ГРМ), а цепь, то можно совершенно не беспокоится — это ведь стальная цепь, в конце концов! Цепь, без всяких сомнений, куда более стойкая к внешним факторам (вода, масло, пыль), чем ремень, но и она совсем не вечная — изнашивается как любая часть вашего автомобиля. Только у цепи, в отличие от ремня, отсутствует регламент замены, то есть придется ориентироваться «по ощущениям». Например, на автомобиле Санг Енг Актион (SsangYong Actyon) цепь ГРМ является настоящей головной болью! Ведь уже на 30 тыс. пробега она может выйти из строя!

Как определить, что цепь доживает свои последние километры пробега?

Мы уже разобрались, что бессмертием цепь не обладает, так как же она «умирает»? Рассмотрим на примере SsangYong Actyon, так как данная проблема тут наиболее часто встречается. В процессе работы цепь изнашивается — растягивается и начинает издавать «лязг». Важно! Цепь всегда издает шум при работе, но из-за современной звукоизоляции вы скорее всего его не замечали, если у вас появились сомнения по поводу странных звуков в районе двигателя лучше обратиться в автосервис. Если ваша цепь на SsangYong Actyon растянулась (актуально и для других авто), сначала она будет издавать «лязг» при запуске «на холодную», а при ухудшении ситуации будет издавать его постоянно. При совсем запущенной ситуации цепь может «перескочить», и тогда ваш автомобиль заглохнет и без замены цепи не заведется.

Вот так выглядит растянутая цепь. Она становится совершенно «деревянной».

Сравнение растянутой и “здоровой цепи”

Чем грозит неисправность цепи ГРМ?

К сожалению, шум из-под капота, это не все, что грозит вам и вашему автомобилю. Выше мы описали вариант перескока цепи, из-за которого автомобиль глохнет «намертво». Данный ход событий куда опаснее чем может показаться, представьте что вы заглохнете не на стоянке у дома, а на оживленном шоссе, картина сразу поменялась, не так ли? На самом деле все еще хуже, ведь когда двигатель прекращает свою работу происходит следующее:

  1. Отказывают тормоза. Когда двигатель глохнет, перестает работать вакуумный усилитель тормозов. Некоторые скажут, что наши отцы и деды ездили на машинах без всяких усилителей, и тормоза были. Все верно, но тормоза были спроектированы без учета усилителя, то есть рассчитанные на человеческую силу. Те, у кого современная машина глохла на ходу скажут, что ощущения, будто тормозов нет вообще.
  2. Клинит руль. Когда двигатель глохнет, перестает работать гидроусилитель руля. В действительности руль не клинит, но ощущения именно такие, так как необходимо приложить много усилий, чтобы машина повернула. Владельцы машин с электроусилителем могут расслабиться, их это не касается.

Таким образом, перескок цепи может отправить ваш автомобиль на кузовной ремонт, а вас в реанимацию. Так что независимо от того что у вас стоит: цепь или ремень, за ними обоими нужен регулярный контроль и своевременная замена.

На некоторых автомобилях при перескоке цепи, поршни гнут или даже ломают клапана. Цепь перескакивает из-за того, что она растягивается, и натяжитель цепи уже не может компенсировать ее растяжение, соответственно натяжение цепи падает, она перескакивает, и происходит контакт поршней с клапанами. Такой контакт может очень дорого вам обойтись, вплоть до полной замены двигателя.

Что же делать чтобы избежать проблем с цепью ГРМ?

Выход один — бдительно следить за состоянием вашего автомобиля, не пускать все на самотек и снять розовые очки, ведь ваш автомобиль совсем не вечен и без своевременного ухода может выйти из строя. Мы рекомендуем заезжать на диагностику как минимум 2 раза в год, а при малейших подозрениях на неисправность обращаться в автосервис. Если у вас есть какие-то подозрения на неисправности или вы хотите сделать диагностику, вы можете обратиться к нам, на данный момент у нас действует выгодное, но ограниченное предложение!

Остались вопросы по цепи ГРМ?

Позвоните нам прямо сейчас (с 09:00-21:00) и задайте их!

Или закажите обратный звонок (круглосуточно) на наше рабочее время (круглая кнопка с телефоном внизу справа).

Перескочил ремень ГРМ: симптомы, причины, ремонт

Ремень ГРМ имеет важную функцию в работе силовой установки автомобиля. Но как и любая деталь, он может периодически неправильно функционировать. Ситуация, когда перескочил ремень ГРМ знакома многим автолюбителям. Он может перескочить на один или несколько зубов на шкиве. Это может стать причиной поломок транспортного средства.

Признаки и симптомы

Имеется шесть основных признаков того, что перескочил ремень ГРМ.

  1. Двигатель автомобиля работает нестабильно.
  2. Двигатель постоянно глохнет.
  3. Ощутимая потеря мощности и тяги мотора.
  4. Мотор запускается с проблемами или вообще не запускается.
  5. Силовую установку клинит.
  6. Звук работы мотора становится громче – появляется металлический стук.

Чаще всего бывает, что изделие перескакивает на один зуб, и из-за этого двигатель продолжает свою работу, но увеличивает расход топлива, а также появляются перебои в работе и запуске.

Если имеются подозрения на то, что произошёл перескок на несколько зубцов, то не следует запускать двигатель повторно. В худшем случае это может привести к тому, что клапана загнутся.

Причины

Ремень ГРМ является важным элементом автомобиля, поэтому требуется проводить его обслуживание своевременно. Причины, которые приводят к его перескоку следующие:

Попадание на ременную поверхность масла или жидкости для охлаждения

Как только на изделии появились следы технической жидкости, ремень следует незамедлительно поменять. В ином случае это может привести к проскальзыванию через зубцы, соскальзыванию его со шкива и даже обрыву.

Грубая ошибка, когда водители просто очищают загрязнившуюся поверхность и продолжают пользоваться данным изделием дальше.

Практика показывает, что если на ремень попала жидкость, то она полностью впитывается в резину. Он теряет свои свойства и начинает растягиваться.

Запоздалая замена

Большинство изготовителей ремней ГРМ рекомендуют менять свои изделия примерно каждые 60 тысяч километров. Однако этот показатель может варьироваться в большую или меньшую сторону, в зависимости от качества продукции.

Ненадлежащая эксплуатация

Бывает, что изделие может перескочить из-за ошибок, при его эксплуатации. Частый пример — ослабел ролик или натяжитель. Когда происходит ослабление ременного натяжения, то есть вероятность соскальзывания с пазов шкива. В противоположной ситуации, если при установке ремня, его сильно перетянули, то это приведёт к его обрыву.

Проскальзывание может произойти и в случае, когда у одного из шкивов имеется сильный люфт. Поэтому очень важно следить за уровнем натяжения у всех частей механизма.

Неправильно выставлены метки

Иногда внешне не видно перескока, но мотор плохо заводится и сразу глохнет. Такое может происходить, если метки были сбиты или неправильно выставлены изначально. Сдвиг даже на один зуб может вызвать проблемы с мотором. Если двигатель дизельный, то он не заведётся даже при ошибке в один зубец.

Необходимо проводить замену ремня грм в надежных местах с использованием специальных инструментов.

На данной фотографии видно, что смещен впуск на один зуб по часовой стрелке, это является одной из самых распространенных ошибок при замене ремня. Чтобы этого не происходило можно пользоваться специальными фиксаторами шкивов при замене ГРМ.

Внешние повреждения

Со временем на поверхности расходника могут появиться различные трещинки и углубления, а нити изделия могут начать отслаиваться. При больших нагрузках на ремень, даже самые маленькие дефекты довольно быстро разовьются. Поэтому их невозможно устранить самостоятельно. Все что можно сделать – это произвести замену как можно раньше.

Читайте также:  Как происходит окрашивание автомобиля?

Низкое качество запчастей

В продаже имеются весьма дешёвые «неоригинальные» ремни. Но не стоит обольщаться их ценой. Зачастую ресурса такого изделия хватает всего на 20 тысяч километров. Далее следует либо растяжение, либо обрыв.

Сложные условия эксплуатации

В отличие от цепи, ремень очень чувствителен к высоким и низким температурам, повышенной влажности и другим погодным явлениям. Они сказываются на преждевременном износе изделия. Поэтому может потребоваться более частая замена.

Последствия

Последствия того что ремень ГРМ перескочил на несколько зубцов могут быть разными – от замены самого ремня ГРМ, до ремонта газораспределительного механизма автомобиля.

Величина повреждения зависит от того имеются ли на двигателе выемки под клапаны в поршнях или нет.

Перескок может случиться во время, когда клапана опускались, чтобы осуществить впрыскивание топлива или же выпустить газы. Поршни все ещё продолжают своё движение и могут сильно ударить по клапанам. Это приведёт к сгибанию последних. Эта ситуация аналогична обрыву ремня ГРМ. Более подробно о том, на каких двигателях это происходит можно прочитать в данной статье.

Чтобы не попадать в данную ситуацию, рекомендуется вовремя делать осмотр и если есть необходимость, менять расходник.

Стоимость ремонта

Средняя цена замены ремня и ролика в автосервисах колеблется от одной до трёх тысяч рублей. Разброс цен связан с тем, что замена деталей на иномарках стоит примерно в 2–3 раза дороже, чем на отечественных автомобилях.

Если выяснится, что нужно менять ещё помпу водяного охлаждения двигателя и сальник коленвала, то цена увеличится ещё на 1 – 1,5 тысячи рублей.

Хотя на рынке есть огромный выбор товаров с разным уровнем цен, следует выбирать только бренды, рекомендованные производителем или же их качественные аналоги. Использование дешёвых деталей может привести к серьёзным поломкам и дорогостоящему ремонту.

Например, если в результате проскакивания ремня погнулись клапана, то придётся менять практически всю головку блока цилиндров. Даже в случае, когда ремонт осуществляется своими руками, траты на замену клапанов, насоса, ремня, заливку масла и антифриза, и прочие детали, составит как минимум 10.000 рублей.

Audi A4 Allroad › Бортжурнал › перескок цепи ГРМ: причины, последствия и ремонт

Не миновала и меня беда и болячка этого мотора — на 103 т.км. перескочила цепь. Опишу по-порядку, чтобы вы все, парни и девчонки, избежали бы моей полу-плачевной участи (кстати, есть еще элемент везения у меня). В общем, машина не умирает мгновенно, она подает сигналы…
Я специально акцентирую внимание на то, что я был не прав. Буду себя ругать и пилить сам себе моск, что не делал всё вовремя. Специально — что бы вы так не попали, как попал я.
7 лет полет был нормальный, август 2016. Пробег был 98 тыс. Как обычно менял раз в год масло — стало быть раз в 12-15 тыс. Лип всегда Шелл Ультра 5-40. Масло ест машина, подливал или его же, или другую синтетику Шелл (HX8 вроде). 1 раз было масло Равенолл, не понравилось — его машина ела больше. В среднем жор масла был 1 литр на 2000 км. Покупалась при замене масла вторая канистра на 4 литра и возилась в багажнике.
Так вот маслом я не парился, думая, что если за год я волью в машину еще литров 6-8 масла, то оно по сути “всегда будет новое”…

Часть 1. Начало истории:
Как то прошлым летом (2016) несколько раз загоралась красная масленка — низкое давление масла. Лечилась она просто доливом масла, Долил — исчезла.
И вот в сентябре 2016 очередная замена масла. Я залил ZIC X7 5-30. И вот спустя примерно 1000 км масленка опять появилась. Долил — пропала. Но уже с некоторой периодичностью, на холостых, стала появляться. Может раз в неделю, когда толкаешься в пробках. Я что решил — масло наверное залил “жиденькое” и решил на долив добавлять 5-40 (Шелл 8).
В итоге помогало и я почти забыл про масленку спустя пару месяцев.
Но… тут время от времени при попытке “дать просраться” двигателю стало выскакивать “ограничьте обороты 4000”. 1 раз такое было 4 года назад — тогда забыл поменять воздушный фильтр двигателя. Заменил — пропало!
Тут опять еду за фильтром, хоть и менял его 3 месяца назад. Ставлю новый — не помогает короче.
И потом в течение недели катишься так себе мирно-спокойно и раз — заглох… и так несколько раз за день.
Мысль — ну точно бензина левого залил. Хотя заправляюсь в одном месте постоянно, уже наверное лет 20, всегда лил 95й. ОК думаю, сцуки…Я на другую заправку. 98й до полного + присадку для вывода воды из бака.
Догадались? Не помогает. Мляяяяяя… жопа!
Напомню, это уже был декабрь-январь 2016. То есть с момента замены масла прошло 4 месяца, проехал 5 тыс.
Ну ОК, думаю, сцуко-масло… поменяю я тебя!

Часть 2. Заболевание:
Покупаю Шелл 5-40, фильтр Манн и еду на замену масла. Меняю масло, мастер говорит — заводи. Завожу … а хрен там! стоит мотор! Ваще стоит! Я еще раз тыкаю…он со страшным свистом и визгом заводится и его начинает колбасить — троить — двоить… Глушу… Но я же МУЖИК — я щас его заведу!
В соседнем боксе автоэлектрик. Приходит с шнурком. Жмем на ключ, не отпуская, стартер крутит, мотор скрипит и заводится… Его колбасит… На компе ошибка — несоответствие сигналов коленвала и распредвала.
Звоню другу — он мне дает телефон человека по двигателям. Тот говорит — глуши ка ты его нах… от греха подальше… Итог — оставляю машину на улице и на следующий день эвакуатор в мастерскую.

Часть 3. Приговор:
Разбор машины — перескочила цепь ГРМ на 1 звено. Причем в декабре 2016 делал замер Васей, было уже более 4 ед… Ну думал до лета “неспеша докатаюсь”. В итоге — не докатался! Если бы поехал менять цепь на месяц раньше — сэкономил бы тысяч 30… но, мы ж все задним умом сильны.
Ладно, продолжу про перескок. Если бы я своим ходом поехал — думаю загнуло бы клапана! В итоге я — молодец… заказываем запчасти, потом еще запчасти… короче на опоре выдавило сеточку-фильтр (размером с ноготь) и вывалился клапан и поэтому не было давления — и в итоге перескок цепи.
Ну ОК, почти 2 недели ремонта и 33 тыс.рублей и вуаля…выезжаю на новом моторе.

Часть 4. А х&р мне:
Еду довольный… пиииииип! сцуко — красная масленка… надеюсь вы понимаете, что я тогда произнес… %%%#####%^&*^%$ … многоэтажные конструкции!
Э, мля, чёзана% тут такое? А моторист — парень грамотный, 10 лет собирает моторы “НароднаяТелегаГрупп”. Может датчик? Напомню, верхний датчик (работает на минимальное давление) начинает пищать при падении давления ниже 0,6-0,8 атм. Такой разбег видимо зависит от конкретного датчика. Он всегда замкнут, когда давление выше. В норме давление на холостых должно быть не нижу 1 атм., тогда любой датчик пищать не будет (если исправен конечно).
Ну, короче поехал я за датчиком давления масла… Не помогло, если в общем и целом описать следующие 2 дня.

Часть 5. Поиск правды:
ОК, снимаем поддон, может масляный насос… 2 часа снимания… писец — в поддоне стружка. Не, не стружка, а дюралевые лохмотья размером с ноготь, несколько крупных таких штук. Толщина — ну 0,5 мм точно! Моторист говорит — у тебя дюралевая только голова, скорее всего постели распредвалов закусило от масляного голодания. Давай капиталку делать? Это работа 45 + голова + давай поршневую поменяем (масло жрать перестанет — 30) + по мелочи (как обычно) … итого светит мне 120 примерно тысяч ремонта. Писец!
А мотор работает очень ровно! Прям идеально! Просто на холостых пищит масленка. Ок, интернет… Экзист — голова стоит 115 тысяч…мля… БУ — 40 тысяч… мля… поиск ремонта — от 10 тысяч… ОК, настраиваюсь на это. Итого: с работой и всякими прокладками-герметиками — от 30 тысяч. Говорю мотористу — выдерни еще заодно балансирные валы, давай глянем на них…

Читайте также:  Датчик коленвала ваз 2112: где находится, замена

Часть 6. Надеюсь окончательная:
Сегодня ставлю машину. Вечером приехал смотреть. Проблема в 1 балансирном вале. Сетки вдавило внутрь, сам вал вращается, но внутри него посадочное место разбито. Короче, сверху вала есть втулка, которая служит как бы подшипником, а вал вращается внутри… Говорю — херовый вал? Моторист говорит — да. Говорю — нет ничего приятней, чем русскому человеку ломать немцев… бери болгарку, пили нах… вал — срезаем втулку! ОК — сделано… внутри точно такие же лохмотья, как были в поддоне. Я спокоен — проблема найдена!
Итог:
В голову пока не лезем. Ставим на днях новые валы, будем проверять давление еще раз. Все таки надеюсь что проблема решена, ведь я сразу на эвакуаторе приехал и не должен был загубить голову.

Теперь мысли — что же явилось причиной.
Их на самом деле может быть 3:
1. ЗИК — афигенное масло, отлично моющее — вот оно и вымыло все говно из мотора и поэтому все сеточки забились и мотор помер.
2. ЗИК — говномасло и оно не смазывало мотор 4 месяца и он умер.
3. Мотор VW — говно и масло не при чем! Просто на 90 тысячах надо менять цепь ГРМ и тогда никаких перескоков не будет и никакие валы не сточит.
Лично мне кажется, что скорее всего причины все 3 — то есть и мотор дерьмо и масло все левое и вкупе с нашим бензином это все засирается и ломается после 100 тысяч км. пробега.

Выводы:
1. Не тяните! Меняйте цепь каждые 90 тысяч!
2. Обязательно при смене цепи делайте ревизию балансирных валов, а то полезете туда снова.
3. Меняйте масло весной и летом — не реже, чем каждые 5-7000 км.
4. Что лить? Я разочаровался в маслах. Наверное, перейду на Лукойл Genesis (хвалят его и недорого и без подделок)
5. Не заводите машину если на улице -30. Возьмите такси — так дешевле получится! Неделю в год можно прожить и без машины.

Но самое главное — помните про симптомы, не нужно ездить при красной масленке, особенно если пробег уже приличный.

Кто хочет поразмышлять на эти темы — вэлком в комменты.

PS. Забрал машину, масленка пропала. Показания после замены цепи Васей — 1,23. Давление замерили: на прогретом на холостых — 1,2, на оборотах — 2,4. Надеюсь, на этом всё… через 90 тысяч поеду менять цепь уже планово.

Может ли перескочить ремень грм

В двигателях внутреннего сгорания встречается неисправность, когда перескакивают на одно или несколько положений зубья ремня ГРМ или звенья цепи. В такой ситуации параметры силового агрегата существенно изменяются.

Это может привести к серьезным последствиям. Каким образом определить наличие такой неисправности, как предотвратить ее, что делать для устранения проблемы?

Причины перескакивания ремня, цепи ГРМ

Основные причины перескакивания ремня ГРМ:

  • естественный износ ремня в процессе эксплуатации;
  • стирание зубьев в результате нарушения центровки роликов;
  • повышенное сопротивление движению при неисправности в системе газораспределительного механизма;
  • попадание посторонних предметов в ременную передачу;
  • износ шкивов;
  • растяжение некачественного ремня;
  • перегрев силового агрегата;
  • неисправность натяжителя.

Перескакивание звеньев (звена) цепи встречается с меньшей вероятностью, но последствия такой неисправности серьезнее. Причины перескакивания цепи:

  • растяжение в процессе эксплуатации;
  • неисправность успокоителя цепи;
  • естественный износ цепи;
  • временное заклинивание газораспределительного механизма;
  • перегрев силового агрегата;
  • попадание посторонних предметов в область движения цепи.

Симптомы неисправности

Основные признаки того, что ремень или цепь проскочили:

  • изменение приемистости, мощности, вращающего момента двигателя;
  • увеличение токсичности выхлопных газов, их оттенка;
  • проблемы при запуске двигателя;
  • появление сообщения об ошибке двигателя «check engine» на приборной панели;
  • возникновение посторонних шумов неметаллического (для ременной передачи) и механического характера (как для цепной, так и ременной передачи).

При появлении подобных признаков следует прекратить движение (запуск двигателя), продиагностировать двигатель либо обратиться к мотористу.

Изменения в работе двигателя после перескакивания

Обычно перескакивание ремня или цепи ГРМ происходит в результате одновременного действия нескольких факторов, например, растяжения, повышенной нагрузки во время старта двигателя или движения. В этом случае перескакивание может произойти через шестерни (шкивы), как коленвала, так и шкива распредвала. После этого зажигание смещается в сторону позднего.

Величина такого смещения в угловых единицах зависит от количества зубьев ремня ГРМ или звеньев цепи. Смещение ремня ГРМ на один зуб соответствует изменению угла зажигания на величину, равную отношению 360 угловых градусов/количество зубьев. Например, если количество зубьев равно 100, тогда смещение будет около 3,6 градусов.

Запозднение угла зажигания двигателя на такую величину часто не выходит за рабочие параметры двигателя.

При смещении на один зуб (звено) двигатель, как правило, работает. При этом наблюдаются следующие изменения:

  • увеличение потребления топлива;
  • затрудненный запуск двигателя;
  • увеличение токсичности выхлопных газов;
  • уменьшение приемистости двигателя.

В случае, когда ремень проскочил более, чем на зуб, изменение угла зажигания составляет более 5 угловых градусов. Это критическая величина. В современных автомобилях блок управления обычно глушит двигатель, чтобы не произошло серьезных механических повреждений, особенно, в двигателях, где в такой ситуации поршни «встречаются» с клапанами. Опытные водители во время выбора или приобретения автомобиля специально интересуются, встречаются ли поршни с клапанами в данной модели двигателя, установленного в автомобиль.

При перескакивании ремня (цепи) на два и более зуба (звена) наблюдаются:

  • пропуски зажигания;
  • неравномерная работа двигателя, движок натурально «колбасит»;
  • отказ запуска двигателя;
  • посторонние звуки при работе силового агрегата.

Эксплуатировать автомобиль в такой ситуации крайне опасно.

Возможные последствия

Последствием перескакивания зубьев ремня или звеньев цепи могут быть:

  • повреждение газораспределительного механизма;
  • разрушение клапанов, поршневой группы;
  • клин двигателя;
  • нарушение компрессии в одном или нескольких цилиндрах;
  • уменьшение потребительских характеристик автомобиля (мощность двигателя, крутящий момент, экологические характеристики);
  • дальнейший обрыв ремня в случае эксплуатации авто с неисправностью.

Меры для предотвращения серьезных последствий неисправности

При появлении возможных симптомов перескакивания ремня или цепи следует выполнить компьютерную диагностику. Неисправность можно определить по слишком большому углу зажигания. В статическом режиме диагностика может не показать ошибку двигателя, так как электронные узлы остаются исправными.

Необходимо выполнять измерение параметров в динамическом режиме. В то же время, это опасно, особенно, если проскочил не один зуб. Когда работает двигатель, в котором проскочил ремень ГРМ, вероятно механическое повреждение отдельных узлов.

Можно определить неисправность визуальным методом. Для этого требуется обеспечение доступа к меткам и ременной передаче. В пожилых бензиновых авто используется стробоскоп в качестве устройства контроля.

Устранение неисправности и ее возможных последствий

Перескочивший ремень следует обязательно менять. Цепь иногда можно восстановить. Перед установкой ремня следует проверить исправность всех узлов и деталей, которые могут повредиться в результате перескакивания. Иногда для этого требуется демонтаж ГБЦ.

Помните! Неисправность легче предотвратить, чем устранить. Своевременно меняйте ремень, ролики и натяжитель.

По сценарию TSI, или Виноват ли газ в перескоке цепи ГРМ сразу через 7 зубьев

Зачем экономичные малолитражные бензиновые двигатели переводят на газ – вопрос, конечно, интересный, но не менее любопытно было выяснить, имело ли какое-то отношение использование голубого топлива к проблеме, которая обездвижила Hyundai i30 2009 г.в.

Признаки указывали на то, что в неисправности 1,6-литрового мотора i30 виноват газораспределительный механизм, а газ обвиняют именно в том, что он якобы “сушит” клапаны. С этим, кстати, трудно не согласиться.

В отличие от бензина, распыляемого форсунками в двигателях с распределенным впрыском фактически на внешнюю сторону клапанов, что охлаждает их тарелки и даже смазывает уплотнительные конические фаски на тарелках и седлах клапанов, сжиженный пропан-бутан поступает в цилиндры уже в газообразной фазе, в которой отсутствует хоть какой-то намек на наличие капелек жидкости.

Читайте также:  Предохранители киа сид: где находятся, замена

К тому же газовое топливо горит медленнее, чем бензин, поэтому способно вызывать дополнительный перегрев выпускных клапанов. В результате клапаны и их седла в головке хуже охлаждаются, испытывают термические перегрузки и более интенсивно изнашиваются, что, как убеждают противники газа, может вызывать преждевременное проседание клапанов в головке, прогорание тарелок и седел. Так что наличие газового оборудования у рассматриваемого двигателя позволяло строить самые смелые гипотезы и даже заключать пари по поводу причин, вызвавших выход мотора из строя, однако все точки над “i” должна была поставить разборка.

И снятие крышки с привода ГРМ привело к куда более предметной, чем любое гипотетическое предположение, находке.

Оказалось, что установочные метки на звездочках распредвалов впускных и выпускных клапанов не совпадают. Это означало, что цепь привода ГРМ перескочила. Для желающих сосчитать величину перескока мы обозначили метки белым маркером. До сведения не имеющих охоты что-то пересчитывать доводим, что перескочила цепь сразу через 7 зубьев.

Понятно, что на столь впечатляющий перескок нормальная цепь не способна. На то, что цепь в рассматриваемом двигателе уже прилично растянулась, указывало далекое выдвижение штока гидронатяжителя из корпуса.

В свете вышесказанного есть смысл забежать вперед и показать, как должны стоять метки и быть выдвинут шток гидронатяжителя после того, как цепь в двигателе заменили. Но чтобы понять, какими последствиями обернулся перескок цепи, надо продолжить разборку в хронологическом порядке.

Что произошедшее с цепью не предвещало для мотора ничего хорошего, было ясно как божий день. Однако когда мы попробовали за хвостовик вручную прокрутить коленчатый вал, выяснилось, что он вращается свободно, без каких-либо заеданий и посторонних звуков, будто с мотором не случилось ровным счетом ничего.

Сложившимся положением мы не преминули воспользоваться и измерили величину компрессии в цилиндрах. Оказалось, что компрессии нет лишь в первом цилиндре двигателя. Озадачил ли нас этот факт? И да и нет. С одной стороны, мы знали, что в днищах поршней разбираемого мотора предусмотрены выемки для клапанов, с другой – было непонятно, почему поршень встретился с клапанами и, судя по замерам компрессии, загнул их лишь в одном, но не в трех других цилиндрах, ведь цепь не порвалась.

Как бы там ни было, головку цилиндров предстояло снимать, что должно было прояснить ситуацию.

И тут оказалось, что выемки выемками, а тарелки клапанов все-таки отпечатались на всех поршнях без исключения.

Раз замер компрессии лишь приблизительно показал, что встреча с поршнями не прошла для клапанов бесследно, захотелось устроить им испытание на протечку с помощью керосина из установки для мойки деталей.

Через пару минут после заливки керосина выяснилось, что в той или иной степени потеряли герметичность клапаны во всех цилиндрах.

Главными страдальцами, как и следовало ожидать, оказались клапаны в первом цилиндре, где по показаниям тестера компрессии не было вовсе.

В наименьшей степени, судя по убыли керосина, пострадали клапаны в четвертом цилиндре, однако внешне отпечатки их тарелок на днище поршня ничем не отличались от отпечатков на других поршнях.

Поскольку клапаны подлежали замене, головку отправили на рассухаривание.

Извлекаем клапаны, отпечатавшиеся на поршне первого цилиндра, в котором не было компрессии. Вот тебе и раз – попробуйте на глаз определить, что они согнуты. С другими клапанами та же история.

Так, может быть, газ все-таки внес свою лепту в случившееся? Посмотрим, что делается на седлах клапанов в головке цилиндров. Несущественный износ, разумеется, есть, а на уплотнительной поверхности седел даже проявились какие-то мелкие раковинки, но несомненно, что с этими бедами седла еще жили бы и жили.

И уплотнительные фаски на тарелках клапанов тоже вполне себе здоровы.

Один клапан мы слегка притерли, другой не трогали вовсе – где же тот катастрофический износ и прогорание, которые пророчат клапанам и седлам супостаты перевода на газовое топливо?

Очевидно, что в нашем случае на газ кивать нечего. Все упирается в цепь, хотя и кажется, что растянулась она ненамного.

Впрочем, то, что этого оказалось достаточно, чтобы перепрыгнуть через зубья звездочки, не так уж и важно. Чтобы довести разборку до логического завершения, важно другое – мгновенно растянуться цепь не могла. Даже будучи растянутой, какое-то время она продолжала работать. Что в таком случае заставило ее перескочить?

Последний вопрос оживил воспоминания о наделавшей немало шума истории с перескоком цепей в двигателях TSI Volkswagen. Тогда с проблемой разбирались все: специалисты Volkswagen, независимые эксперты и даже рядовые автовладельцы, которые никак не могли взять в толк, почему в их машинах считающаяся вечной цепь, перескочив через зубья звездочек, могла вывести из строя мотор уже после первых 10.000 км пробега.

Volkswagen кивал на производителя цепей, который не заменил вовремя штампы для изготовления звеньев и этим допустил выпуск бракованной продукции. Эксперты указывали на конструктивные недоработки, в частности, на отсутствие у гидронатяжителя блокировки, препятствующей возвращению штока в корпус, когда двигатель заглушен и давление масла равно нулю. Рядовые клиенты VAG просто недоумевали, как мог их любимый концерн так осрамиться.

На что, однако, обратили внимание все – поломки моторов TSI, вызванные перескоком цепи, происходили, как правило, не во время движения автомобиля, а в моменты запуска мотора либо его остановки. И второй момент, который не остался незамеченным, – перескоку цепи в машинах с МКП способствовала парковка не на стояночном тормозе, а лишь с включенной передачей. В этом случае автомобиль удерживался на месте одним лишь двигателем, но если машина была припаркована даже на небольшом уклоне, это создавала нагрузку на цепь, а она в свою очередь через башмак давила на шток гидронатяжителя и при отсутствии давления масла и блокировки обратного хода утапливала его. Это настолько ослабляло натяжение цепи, что в момент запуска она спокойно выполняла свой фатальный для двигателя перескок через зубья.

Вспомнилось о замечательных моторах Volkswagen кстати. Правда, в отличие от TSI, изумлявших вероятностью перескока уже после 10.000 км, судя по показаниям счетчика километража, к моменту поломки i30 проехал 202.000 км, так что в том, что цепь привода ГРМ износилась и растянулась, нет ничего удивительного.

Зато гидронатяжитель явно мог быть ключом к разгадке того, что, скорее всего, произошло с нашим Hyundai. И хотя опять-таки в отличие от TSI на гидронатяжителе корейского мотора предусмотрена механическая блокировка обратного хода штока, обращает на себя внимание то, что она практически выбрана до конца. Это хорошо видно через контрольное отверстие в корпусе гидронатяжителя.

Думается, есть основания предположить, что с предельным положением блокировки гидронатяжителя двигатель проработал определенное время, которого было достаточно, чтобы цепь растянулась еще, в ее ветвях появилась слабина. Пример моторов TSI подсказывает, что должно было произойти дальше, если машину парковали на уклоне без использования “ручника”.

Позже после дополнительных расспросов владелец автомобиля, довольный, что перескок цепи не стал для двигателя приговором, а потребовал лишь замены всех впускных клапанов, цепи и натяжителя, подтвердил нашу догадку. На этом дело о цепи ГРМ в i30 можно считать закрытым, однако перед тем, как поставить точку, стоит напомнить всем владельцам, машины которых оснащены двигателями с цепным приводом ГРМ, что цепь вовсе не бессмертна. Не была она вечной и в былые времена, однако в современных моторах специалисты рекомендуют контролировать ее растяжение уже после пробега первых 80.000-100.000 км. Индикатором приближения проблемы может служить выдвижение штока натяжителя.

Ссылка на основную публикацию