Ремень или цепь грм на форд мондео 3: замена своими руками - Auto-Spirit.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Ремень или цепь грм на форд мондео 3: замена своими руками

Ford Mondeo МонЯ › Logbook › Интересная информация по Мондео 3

FORD MONDEO III

Форд Мондео третьего поколения был представлен в 2000 году. Автомобиль
разработан европейским подразделением “Форд” в рекордно короткие сроки — 24
месяца. Результат себя оправдал — Mondeo третьего поколения для своего времени
получился современным и стильным. Автомобиль предлагался в трех кузовах: седан,
хэтчбек и универсал. За годы производства Форд Мондео пережил три крупных
рестайлинга в 2004, 2005 и 2006-м годах. Внесенные изменения больше коснулись
внешности автомобиля. В 2007 году на смену пришел Мондео 4-го поколения.

FORD MONDEO III — европейский подход.
Форд Мондео предлагался с большим количеством бензиновых двигателей: 1,8 л 16V
Duratec HE (110 и 125 л.с.), 2,0 16V Duratec HE (145 л.с.), 2,5 л V6 24V Duratec
HE (170 л.с.) и 3,0 л V6 24V Duratec HE (220 л.с. для спортивной версии ST 220).
Дизельные моторы представлены 2,0 16V DuraTorg DI (TDDi, 90 и 115 л.с.), 2,0 16V
DuraTorg TDCi (116 и 131 л.с.) и 2,2 16V DuraTorg TDCi (155 л.с).

Бензиновые 1,8 различаются мощностью из-за прошивки ЭБУ. Двигатели 1,8 и 2,0 л
конструктивно идентичны, отличаются только отношением длины хода поршня к
диаметру цилиндра, распределительным валом и более крупными клапанами. Клапана 4-х
цилиндрового бензинового “Duratec” требуют регулировки после 150 тыс. км путем
замены толкателей. Привод ГРМ цепной, не требующий технического обслуживания. На
деле же замена цепи и ее натяжителя может понадобиться при пробеге более 200 тыс.
км, чаще из-за износа натяжителя. Сама цепь может растянуться при пробеге более
260 — 300 тыс. км. Первым признаком необходимости ремонта послужит увеличение “шума”
в области цепного привода.

Пластиковый впускной коллектор может потребовать ремонта при пробеге более 100 —
120 тыс. км. Со временем в месте сопряжения впускного коллектора с головкой
блока цилиндров со стороны 1-го и 4-го цилиндров появляется “дизельный” звук или
цокот, напоминающий звук клапанов. Продиагностировать источник звука можно с
помощью нехитрой операции — на работающем двигателе посередине коллектора
отсоединить резиновую трубку. Если шум пропал, значит, он исходит от впускного
коллектора. “Тарахтение” создают заслонки из-за износа их втулок, если не
предпринимать никаких действий, то со временем может перетереться металлическая
ось и заслонки попадут в клапана с последующим дорогостоящим ремонтом.

При пробеге более 120 — 140 тыс. км начинает “хандрить” клапан холостого хода, в
результате появляются провалы при переключениях передач, зависают или гуляют
обороты, так же из воздушного фильтра слышно “бульканье”. Восстановить здоровье
мотора на некоторое время поможет регулировка с помощью технологического винта,
но вскоре клапан все равно придется заменить.

Причиной возникающей детонации при пробеге более 100 — 120 тыс. км может стать
система рециркуляции выхлопных газов EGR. Чистка системы ненадолго решает
проблему, лучше произвести замену (12 тыс. рублей — оригинал, не оригинал — от 4
тыс. рублей.).

Короткие поездки со временем приводят к образованию конденсата в клапане
холостого хода и дроссельной заслонке. В зимнее время влага замерзает, что
вызывает зависание оборотов при сбросе газа. Обмерзанию дросселя так же
способствует забитая вентиляция картера. Кроме того из-за нарушения в правильной
работе системы вентиляции картерных газов PCV при пробеге более 160 — 200 тыс.
км из-под крышки клапанов начинает “поддавливать” масло.

При пробеге более 200 тыс. двигатели не редко начинают подъедать масло в
количестве от 1,5 до 5 литров на 10 тыс. км. Замена маслосъемных колпачков к
заметному снижению масленого аппетита не приводит, так как главная причина этого
— залегание маслосъемных колец. Для замены колец придется потратить около 40 —
50 тыс. рублей.

На двигателях с рабочим объемом 1,8 л при пробеге более 200 тыс. км нередко
выходит из строя дроссельная заслонка. Чистить ее растворителями и острыми
предметами категорически запрещается из-за возможности повреждения заводского
уплотнения. При возникновении проблем рекомендуется проверить дроссельную
заслонку на свет для выявления образовавшихся щелей.

Причинами неустойчивой работы могут стать вышедшие из строя катушки зажигания
при пробеге более 180 — 220 тыс. км (около 2 тыс. рублей) или высоковольтные
провода 80 — 140 тыс. км. При пробеге более 200 — 220 тыс. км может загудеть
ролик натяжителя приводного ремня навесных агрегатов (300 — 1500 рублей)

Двигатель 2,5 л не менее надежен своих младших агрегатов. Регулировка зазора
клапанов осуществляется с помощью гидравлических толкателей, а привод ГРМ —
цепной. Для него характерны отказ клапана холостого хода и катушек зажигания при
пробеге более 150 — 180 тыс. км. Причиной неустойчивой работы нередко является
подсос воздуха через прокладки впускного коллектора при пробеге более 120 — 160
тыс. км. При пробеге более 200 — 220 тыс. км могут “закиснуть” заслонки в
системе изменения геометрии впускного коллектора IMRC, что приводит к заеданию
клапана в открытом положении.

Привод ГРМ дизельных моторов цепной. Регулировка зазора клапанов осуществляется
с помощью гидравлических толкателей. Дизельные 2,0 л TDDi мощностью 90 и 115 л.с.
отличаются турбонагнетателями, первый — с жесткой геометрией турбины, более
мощный — с переменными лопастями, а так же распределительными насосами системы
впрыска. Топливную смесь образует система насос-форсунка. На TDCi используется
технология Common Rail с топливной аппаратурой Delphi. Дизельные моторы в целом
надежны и с легкостью преодолевают без поломок рубеж в 300 тыс. км.

Но, так или иначе, дизели капризней своих бензиновых собратьев из-за низкого
качества дизельного топлива продаваемого в России. Дизель не терпит
завоздушивания топливной системы или подсоса воздуха. Чаще всего проблемы
возникают зимой.

Первым, как правило, сдается клапан EGR, требующий очистки при пробеге более 150
— 180 тыс. км. Далее при пробеге более 150 — 200 тыс. км настает очередь
форсунок, начинающих переливать топливо. Новая форсунка стоит около 13 — 15тыс.
рублей, иногда их работоспособность можно восстановить после переборки — 4 — 9
тыс. рублей. При больших пробегах попытка замены свечи накала может закончиться
печально, и корпус свечи обламывается. Для ее извлечения придется снимать “голову”.

EGR забитый сажей.
Для дизелей 2,0 TDDi при пробеге более 200 — 220 тыс. км характерно снижение
тяги из-за отказа подкачивающего насоса, причина которого износ щеточного
коллектора электрического мотора насоса и снижение его производительности (4 — 6
тыс. рублей). Так же возможен недостаточный прогрев мотора из-за отказа малого
термостата.

Если Форд Мондео с бензиновым двигателем начал тупить, то для начала можно
попробовать заменить топливный насос. Если замена не помогла, значит проблема в
бензонасосе. Ходит он около 160 — 200 тыс. км. Если двигатель не только не
развивает полную мощность, но и плохо запускается, при остатке в баке меньше 1/3,
то с высокой доли вероятности можно предположить, что вышел из строя эжекторный
насос на дне “стакана”. К этому же времени может начать привирать стрелка
указателя уровня топлива или упасть на ноль из-за отказа датчика.

Эжекторный насос на дне
Насос жидкостного охлаждения ходит около 120 — 140 тыс. км. При пробеге более
150 — 180 тыс. км появляются проблемы с термостатом, как результат, двигатель
медленно прогревается и плохо греет печка, к тому же увеличивается расход
топлива. Заменить термостат рекомендуется на аналог с Форд Мондео следующего
четвертого поколения. Термостат с электроподогревом можно отремонтировать,
заменив уплотнительное кольцо.

При пробеге более 180 — 220 тыс. км начинает подтекать расширительный бачок
охлаждающей жидкости, при этом трещины не всегда заметны, а течь появляется с
прогревом жидкости. Новый бачек стоит около 1500 рублей. При таком же пробеге,
из-за пропадания контакта на фишке и отказа резистора, нарушается правильная
работа вентилятора радиатора, который включается сразу на “вторую” скорость.

Каталитические нейтрализаторы, как и кислородные датчики справляются со своей
задачей не менее 160 — 200 тыс. км.

В паре с двигателями устанавливались пятиступенчатая механика MTX75, 4-х
ступенчатый “автомат” CD4E, а в паре с 2,5 л и 5-ти ступенчатый “автомат” Jatco.

Читайте также:  Комплектации лифан х50: технические характеристики

Сцепление механической коробки передач “долгожитель” ходит не менее 150 — 200
тыс. км. При замене сцепления необходимо сменить и маховик, который может “накрыться”
через 20 — 40 тыс. км. Старый маховик, как правило, в результате износа уже
имеет небольшой “люфт”, что приводит к скорму выходу из строя нового сцепления,
корзины и выжимного. Предвестником “беды” послужат металлические стуки при
переключениях передач. Замена комплекта с маховиком потребует около 30 тыс.
рублей за комплектующие и 5 — 10 тыс. рублей за работу.

Плохое включение передач с увеличением пробега вызвано загрязнением шлицов
первичного вала продуктами износа диска сцепления. Исправить ситуацию можно
смазкой шлицов.

Автоматические коробки менее надежны своего механического собрата. Чаще вызывают
настороженность толчки или рывки при переключениях передач при пробеге более 150
— 200 тыс. км. Какой-то конкретной причины выхода коробок из строя не выявлено,
к жизни “автомат” возвращает комплекс мероприятий: замена блока соленоидов,
прочистка контактов, замена ATF и др. Ремонт коробки обойдется в 20 — 60 тыс.
рублей, в зависимости от количества проделанных работ.

Наружные и внутренние ШРУС ходят не менее 160 — 200 тыс. км. Наружный выдаст
себя хрустом на вывернутых колесах, внутренний — вибрацией на ускорении,
пропадающей при сбросе газа.

Ford Mondeo Turnier III (2004-2007 гг.)
Подвеска не плохо справляется с реалиями наших дорог. Первыми сдаются задние
амортизаторы при пробеге более 130 — 150 тыс. км, затем передние амортизаторы,
опорные подшипники и передние ступичные подшипники (1,5 — 2,5 тыс. рублей) — не
менее 150 — 180 тыс. км. К этому же времени немного просаживаются задние пружины,
а при пробеге более 200 — 220 тыс. км бывали случаи их поломки. Рычаги передней
подвески потребуют замены при пробеге более 200 тыс. км, а задние — более 300
тыс. км. Сайлентблоки в рычагах ходят не менее 180 — 220 тыс. км. Стойки
стабилизатора ходят около 120 — 140 тыс. км, а втулки — 180 — 220 тыс. км.

При пробеге более 120 — 140 тыс. км может появиться “закусывание руля” из-за
небольшого люфта крестовин в рулевом валу, которые могут слегка постукивать при
проезде неровностей. Рулевая рейка начинает стучать и “потеть” при пробеге более
180 — 220 тыс. км. Течь появляется из-за выработки колодца рейки, и сальник
сдается. Ремонт обойдется в 12 тыс. рублей. Стучит, как правило, не сама рейка,
а верхний подшипник вал-шестерни.

Насос гидроусилителя руля не ремонтопригоден и может потребовать замены при
пробеге более 200 — 220 тыс. км. Штуцер трубки шланга ГУР может потечь раньше,
при пробеге более 120 — 150 тыс. км.

К тормозам претензий не возникает, их обслуживание сводится к эксплуатационной
замене тормозных колодок и дисков. Тормозные шланги стоит внимательно
осматривать, были случаи их разрыва при пробеге более 150 — 180 тыс. км.

При больших пробегах пыльник троса стояночного тормоза на суппорте начинает
пропускать влагу, что зимой приводит к обмерзанию троса, и колеса остаются
заторможены. В таком случае необходима смазка троса и замена пыльника. Иногда
причина не растормаживания стояночного тормоза в заклинивании рычажка ручника
заднего суппорта.

Качество заводского лакокрасочного покрытия кузова удовлетворительное. Если
Мондео не попадал в аварию, то к коррозии он не склонен. На машинах старше 5-ти
лет нередко провисает задний бампер, образуя неэстетичную щель под задними
фонарями.

Замки на машинах старше 6 — 8 лет иногда доставляют проблемы. Изнашивается
личинка замка капота, и “глючат микрики” замка водительской двери, чаще зимой.

Водительское кресло с электрорегулировкой при пробеге более 180 — 200 тыс. км
нередко перестает управляться по высоте из-за разрушения пластиковой шестерни
привода. Само кресло может перестать обогреваться из-за переломанных проводов, в
месте соединения с нагревательными элементами, “аккурат” в районе копчика
водителя.

Сломанная шестерня привода лифта водительского кресла.
Компрессор кондиционера ходит более 180 — 220 тыс. км. А из-за окисления
контактов может перестать управляться заслонка отопителя салона.

Генератор сдается при пробеге более 180 — 220 тыс. км.

Причиной загорания сигнального табло “AIR BAG” нередко становится рассоединенный
или сломанный разъем под передним пассажирским сиденьем, реже из-за отгнивания
проводов от датчика удара.

В заключении хочется отметить, что представленная картина вполне адекватная и
возникающие проблемы соответствуют возрасту автомобиля. Расстраивает возможность
залегания маслосъемных колец и низкая надежность автоматических коробок передач.
А в остальном вполне хороший автомобиль за свои деньги.

Ford Mondeo 4 (2007-2014) Manual

Ford Mondeo 4 Замена цепи привода газораспределительного механизма двигателей duratec-he объемом 2,0 и 2,3 л

Вам потребуются: набор торцовых ключей, набор накидных ключей, нож.
1. Снимите декоративный кожух двигателя (см. Снятие и установка декоративного кожуха двигателя).
2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
3. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. Замена прокладки крышки головки блока цилиндров).
4. Вывесите переднюю часть автомобиля и установите на надежную опору. Снимите правое переднее колесо.
5. Снимите защиту картера двигателя (см. Снятие и установка брызговика и защиты картера двигателя).
6. Снимите правый передний подкрылок (см. Снятие и установка брызговиков колес и подкрылков).

7. Снимите ремень привода компрессора кондиционера, разрезав его ножом.

8. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов, разрезав его ножом.
9. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. Установка поршня первого цилиндра в положение вмт такта сжатия).

10. Выверните болты крепления и снимите датчик положения и частоты вращения коленчатого вала.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Далее для наглядности операции по замене цепи привода газораспределительного механизма показаны на снятом двигателе Duratec-HE объемом 2,0 л. Цепь привода газораспределительного механизма двигателя Duratec-HE объемом 2,3 л заменяют аналогично.

11. Выверните болт крепления шкива коленчатого вала…

12….и снимите шкив.

13. Выверните болт крепления…

14….и снимите промежуточный ролик.

15. Выверните три болта крепления шкива привода водяного насоса…

16….и снимите шкив.
17. Установите под двигатель надежную опору.
18. Снимите правую опору подвески силового агрегата, отвернув две гайки ее крепления к кронштейну на двигателе и вывернув два болта крепления к лонжерону кузова.

19. Выверните двадцать три болта крепления крышки привода газораспределительного механизма…

20….аккуратно подденьте отвёрткой край крышки…

21….и снимите крышку привода газораспределительного механизма.

22. Ослабьте затяжку болтов крепления звездочек распределительных валов.

23. Проверьте установку поршня 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. Установка поршня первого цилиндра в положение вмт такта сжатия).

24. Нажав тонкой отвёрткой на храповик натяжителя цепи через отверстие в нем, разблокируйте натяжитель, затем утопите шток натяжителя, нажимая на его башмак…

25….и зафиксируйте шток натяжителя в утопленном положении, вставив подходящий стержень в отверстие.

26. Выверните два болта крепления…

27….и снимите натяжитель цепи.

28. Снимите башмак натяжителя цепи.

29. Выверните по одному нижнему и верхнему болту крепления…

30….и снимите успокоитель цепи.

31. Снимите цепь привода газораспределительного механизма.

32. При необходимости замены цепи привода масляного насоса выверните болт крепления и снимите башмак натяжителя цепи.

33. Выверните болт крепления звездочки масляного насоса…

34….и снимите звездочку вместе с цепью привода.
35. Осмотрите звездочки коленчатого и распределительных валов, а также масляного насоса. Оцените состояние башмака натяжителя и успокоителя цепи. При необходимости замените дефектные детали.
36. Установите цепь привода масляного насоса в порядке, обратном снятию.
37. Наденьте новую цепь привода газораспределительного механизма на звездочку коленчатого вала и звездочки распределительных валов.
38. Установите на место башмак натяжителя и успокоитель цепи.

39. Установите на место натяжитель цепи и извлеките фиксатор, приведя натяжитель в рабочее положение.
40. Очистите посадочные поверхности крышки привода газораспределительного механизма и нанесите на фланец крышки валиком диаметром 3 мм силиконовый герметик FORD WSE-M4G323-A4 или аналогичный.
41. Установите крышку привода газораспределительного механизма.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Для обеспечения герметичности соединения крышку привода газораспределительного механизма необходимо установить не позднее чем через 10 мин после нанесения герметика.
42. Затяните болты крепления звездочек распределительных валов.
43. Установите все детали в порядке, обратном снятию. Болт крепления шкива коленчатого вала замените новым, затяните его моментом 100 Н·м (10 кгс·м) и затем доверните на 90°. После установки шкива коленчатого вала снимите стопорную планку с распределительных валов.

Читайте также:  Акпп на митсубиси паджеро: расход топлива, надежность

Ремень или цепь ГРМ Ford Mondeo 3

В среднем длительность службы цепи ГРМ на автомобиле Форд Мондео 3 составляет 150 тыс. км. Именно такой интервал устанавливает автопроизводитель. В зависимости от режима эксплуатации, различных иных факторов она может выйти из строя на порядок раньше – потребуется её замена.

Как и с остальными деталями на данный автомобиль перед собственником всегда стоит выбор: оригинальная либо аналог? Каждый вариант имеет свои преимущества, недостатки. Оригинальная цепь обойдется в несколько раз дороже аналога. В свою очередь обладает большим ресурсом. Вероятность преждевременного выхода её из строя стремится к нулю.

Среди ассортимента можно встретить обширный перечень аналогов китайского производства. Стоимость деталей этой категории на порядок ниже. Но могут возникнуть проблемы с деталью несколько раньше, чем с оригиналом. Китайские цепи чаще растягиваются, с ними могут возникать и другие неполадки.

НаименованиеАртикулСтоимость, рублей
Lynx (аналог)TK0061От 8.5
Dayco (аналог)TCH1040От 5.2
FORD (оригинал)1119172От 9
MasterKit (аналог)1231282От 5

Существует обширный выбор различных моделей. Перед покупкой важно проверить артикул. Для двигателей с различным объемом камеры сгорания детали могут отличаться. Присутствует определенная специфика. Например, отличаются цепи для дизельных автомобилей.

Помимо цепи в комплект могут входить другие компоненты – замена которых строго обязательна:

  • 1231282 – цепь;
  • 1231971 — натяжитель цепи;
  • 1231977 — планка направляющая.

Какой выбрать ремень ГРМ

Некоторые модификации автомобилей снабжаются также ремнем ГРМ. К его выбору важно подойти ответственно. Так как ремень клинового типа выходит из строя на порядок чаще, чем цепь. Как следствие – требуется заранее осуществлять плановый ремонт. Обрыв на больших оборотах может стать причиной серьезной поломки, потребуется капитальный ремонт мотора.

Ремни устанавливались на автомобили, выпускаемые с 2000 до 2007 года. С хорошей стороны зарекомендовали себя следующие аналоги:

Наименование производителяАртикулСтоимость, тыс. рублей
GatesK015662XSОт 2.2
Zetec94801От 1.5
SKFvkma04222От 3
Ford (оригинал)978M-6268-A1AОт 1.5

Замена цепи на Ford Mondeo

Прежде, чем приступить к процедуре замены цепи ГРМ на данном автомобиле важно подготовить необходимый инструмент. Стандартный перечень включает в себя следующее:

Порядок действий при замене цепи следующий:

  • демонтируется декоративный кожух с двигателя;
  • снимаются клеммы с аккумуляторной батареи;
  • отсоединяется крышка головки блока цилиндров;
  • передняя часть автомобиля размещается над смотровой ямой либо на подъемнике;
  • демонтируется передний правый подкрылок;

  • демонтируется ремень компрессора кондиционера (если будет осуществляться его замена – можно просто разрезать его ножом);
  • поршень рабочего цилиндра №1 устанавливается в положение верхней мертвой точки тата сжатия;
  • выкручиваются болты, крепящие шкив коленчатого вала;
  • далее отсоединяется шкив;
  • отсоединяем болт крепления;
  • вынимаем промежуточный ролик;

  • выкручиваются болты крепящие шкив привода водяного насоса;
  • шкив аккуратно вытаскивается;
  • двигатель необходимо зафиксировать – при помощи подвеса либо опоры, размещенной под ним
  • демонтируется правая опора мотора, отворачиваются гайки креплелния;
  • откручиваются все 23 болта крепления крышки привода ГРМ;
  • при помощи отвертки поддевается край крышки;
  • ослабляем затяжку болтов крепления звезд валов;

  • фиксируется шток натяжителя в утопленном положении;
  • вынимается пара болтов крепления;
  • далее снимаются успокоительные цепи;
  • демонтируется цепь газораспределительного механизма;
  • выворачиваем болт крепления звездочки масляного насоса;
  • осматриваем звезды коленвала – при наличии сильной выработки требуется их заменить;
  • устанавливается новая цепь;
  • сбора осуществляется в обратном порядке.

Замена ремня ГРМ на автомобиле Ford Mondeo 3

Стоит отметить, что замена ремня на данной модели автомобиля требуется сравнительно редко – каждые 130 тыс. км согласно рекомендациям производителя. Либо 1 раз в 5 лет. Необходимо постоянно проверять состояние данной детали. Так как обрыв может стать причиной серьезной поломки мотора, требуется капитальный ремонт. Сама процедура проста, осуществить её можно своими руками.

В среднем, при наличии всего необходимого оборудования и инструментов, требуется всего пара часов. Для проведения процедуры требуется:

  • планка распределительных вылов для Ford №21-162;
  • держатель зубчатого шкива — №15-030-A.

Требуется подготовиться к проведению работ:

  • отсоединяем клеммы с аккумуляторной батареи;
  • валы двигателя необходимо зафиксировать в одном положении;
  • выкручиваются свечи зажигания.

Процесс замены включает основные этапы:

  • требуется поднять автомобиль, установить под него стойки;
  • демонтируется впускной воздуховод;
  • отсоединяется правое переднее колесо, а также крышка демпфера;
  • снимается ремень привода навесных агрегатов;
  • демонтируется демпфер;
  • откручиваем шкив водяного насоса;
  • вытаскиваем правую опору двигателя;
  • демонтируется направляющий ролик;

  • поршень первого цилиндра требуется установить в ВМТ (нужно установить метки 5 с репером);
  • планку №21-162 устанавливаем в специальные прорези (6);
  • болт натяжителя 7 ослабляется – далее проворачиваем его по часовой стрелке.

Сборка осуществляется в обратном порядке. Цена на выполнение работ подобного рода сравнительно велика. Замену можно осуществить своими руками – какие-либо затруднения обычно отсутствуют.

Замена цепи ГРМ Форд Мондео Двигатель 2,0 2,3 DURATEC-HE

    27681 Просмотр

Вам потребуются: набор торцовых ключей, набор накидных ключей, нож.

1. Снимите декоративный кожух двигателя

2.Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3. Снимите крышку головки блока цилиндров

4. Вывесите переднюю часть автомобиля и установите на надежную опору Снимите правое переднее колесо

5. Снимите защиту картера двигателя

6. Снимите правый передний подкрылок

7. Снимите ремень привода компрессора кондиционера, разрезав его ножом.

8.Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов, разрезав его ножом.

9. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия

10. Выверните болты крепления и снимите датчик положения и частоты вращения коленчатого вала.

Далее для наглядности операции по замене цепи привода газораспределительного механизма показаны на снятом двигателе Duratec-HE объемом 2,0 л. Цепь привода газораспределительного механизма двигателя Duratec-HE объемом 2,3 л заменяют аналогично.

11. Выверните болт крепления шкива коленчатого вала.

12. снимите шкив

13.Выверните болт крепления

14. снимите промежуточный ролик.

15. Выверните три болта крепления шкива привода водяного насоса.

16. снимите шкив

17.Установите под двигатель надежную опору

18. Снимите правую опору подвески силового агрегата, отвернув две гайки ее крепления кронштейну на двигателе и вывернув два болта крепления к лонжерону кузова.

19. Выверните двадцать три болта крепления крышки привода газораспределительного механизма.

20. аккуратно подденьте отверткой край крышки.

21. снимите крышку привода газораспределительного механизма.

22. Ослабьте затяжку болтов крепления звездочек распределительных валов.

23.Проверьте установку поршня 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия

24.Нажав тонкой отверткой на храповик натяжителя цепи через отверстие в нем, разблокируйте натяжитель, затем утопите шток натяжителя, нажимая на его башмак.

25. зафиксируйте шток натяжителя в утопленном положении, вставив подходящий стержень в отверстие.

26. Выверните два болта крепления.

27. снимите натяжитель цепи.

28.Снимите башмак натяжителя цепи.

29. Выверните по одному нижнему и верхнему болту крепления.

30 снимите успокоитель цепи

31. Снимите цепь привода газораспределительного механизма.

32. При необходимости замены цепи привода масляного насоса выверните болт крепления и снимите башмак натяжителя цепи.

33. Выверните болт крепления звездочки масляного насоса..

34. . и снимите звездочку вместе с цепью привода.

35.Осмотрите звездочки коленчатого и распределительных валов, атакже масляного насоса. Оцените состояние башмака натяжителя и успокоителя цепи. При необходимости замените дефектные детали.

36.Установите цепь привода масляного насоса в порядке, обратном снятию.

37.Наденьте новую цепь привода газораспределительного механизма на звездочку коленчатого вала и звездочки распределительных валов.

38.Установите на место башмак натяжителя и успокоитель цепи.

39.Установите на место натяжитель цепи и извлеките фиксатор, приведя натяжитель в рабочее положение.

40.0чистите посадочные поверхности крышки привода газораспределительного механизма и нанесите на фланец крышки валиком диаметром 3 мм силиконовый герметик FORD WSE-M4G323-A4 или аналогичный.

41. Установите крышку привода газораспределительного механизма.

Для обеспечения герметичности соединения крышку привода газораспределительного механизма необходимо установить не позднее чем через 10 мин после нанесения герметика.

42.Затяните болты крепления звездочек распределительных валов.

43.Установите все детали в порядке, обратном снятию. Болт крепления шкива коленчатого вала замените новым, затяните его моментом 100 Н’м (10 кгс-м) и затем доверните на 90°. После установки шкива коленчатого вала снимите стопорную планку с распределительных валов.

Замена ремня ГРМ в Ford Mondeo: описание процесса

Ремень ГРМ – один из важнейших узлов автомобиля. «Форд Мондео» не является исключением. Американский концерн в спецификации к автомобилю указал, что рекомендуемый график замены – каждые 20 тыс. км пробега. Исключением из правила считается преждевременный выход из строя данного узла. Во время диагностики и натяжения могут возникнуть сложности. В этом случае, конечно же, допускается установка нового элемента. В статье поговорим о том, как и когда проводить осмотр ГРМ, а также как выполнить натяжение и замену, если это необходимо.

Сразу оговорим, что процесс замены ремня и ролика ГРМ – сложная операция. Без элементарных знаний и технического склада ума будет непросто справиться с задачей успешно. Рекомендуем при возникновении сложной после прочтения статьи обратиться к дилеру или в сервисный центр.

Как выполнить проверку ГРМ ремня

Диагностика этого автомобильного узла – сложный процесс. Мы подготовили для вас исчерпывающее руководство, следуя советам из которого, вы без труда выполните проверку правильно и быстро. Ниже приведен алгоритм действий:

  1. Первым делом демонтируйте защитный кожух. Это необходимо для того, чтобы освободить сам газораспределительный механизм.
  2. Следующий шаг – осмотреть сам ремень на предмет повреждений, целостности и степени износа. Визуального осмотра в большинстве случаев более, чем достаточно. Если ГРМ имеет следующие повреждения, выполните замену:
    • На ремне есть повреждения, складки, трещины и рваные участки.
    • Торец потерял свою целостность с одной или с обеих сторон.
    • На внутренней поверхности можно рассмотреть износ зубчатой поверхности. Малейшие деформации, порезы ремня и прочее – все это признаки повреждения и того, что ремень пора менять.
    • На ремне четко видны следы рабочей жидкости: масла или иной смазки. Эта жидкость имеет свойство разрушать структуру ремня, что в будущем может привести к более серьезным проблемам. Например, к нарушению герметичности узла или нарушению нормальной работы сальников коленвала.
  3. Проверьте натяжение. Это один из ключевых показателей, который отвечает за работоспособность всей цепи. Для выполнения операции необходимо взять ремень за доступное место и попытаться провернуть его под прямым углом. Если вам это удалось, подтяните натяжение сильнее.
  4. Это была последняя опция проверки на качество. Верните все элементы на место.

Что будет, если вовремя не поменять ремень ГРМ?

Ремень ГРМ – это один из элементов автомобиля, о поломке которого вы узнаете довольно скоро. Можно привести основные последствия несвоевременной замены ремня:

  • пониженная безопасность во время движения;
  • быстрый износ остальных комплектующих автомобиля;
  • потеря мощности, нехарактерные звуки во время езды.

Помимо приведенных выше последствий, есть еще ряд мероприятий, положительных из которых просто нет. В связи с этим, очень важно вовремя сориентироваться, суметь установить причину поломки и провести замену в случае необходимости.

К слову, важность и сложность операции делают ее весьма дорогой при выполнении мастерами сервисных центров. Это делает возможность научиться выполнять замену самостоятельно еще более актуальной на фоне обозначенных факторов.

Своевременная замена, качественный и внимательный осмотр не только сэкономят вам время и деньги, но и, возможно, сохранят жизнь. Статистика возникновения ДТП при порвавшемся во время движения ремня ГРМ не очень утешительная.

Какой ремень выбрать: аналоги и дополнительные расходники

Естественно, оригинал для «Форд Мондео» котируется куда лучше аналогов. Но по разным причинам (вроде стоимости продукции или сложности приобрести именно заводской элемент) многие водители сегодня предпочитают выбрать аналоги из Китая и Европы. Отлично себя зарекомендовали ремни фирмы Contitech. Стоит отметить, что практически все производители проводят серьезные тесты, поэтому в качестве надежности деталей сомневаться не приходится.

С другой стороны, к ремню автоматически добавляйте ролики. Здесь все несколько сложнее. Качественные ролики предлагают такие фирмы, как Дайко или SKF. INA – также неплохой аналогичный продукт. Важно не только ориентироваться на бренд и стоимость, но и ответственно отнестись к установке. Качественный ролик и корректная установка относятся как 30 к 70. Замена ремня ГРМ в «Форд Мондео» описана в статье далее. Следуйте инструкции, и вы будете ездить в безопасном, а также обслуженном авто.

Монтаж и калибровка нового ремня ГРМ

Автомобильный концерн из Соединенных Штатов рекомендует всем владельцам «Форд Мондео» заменять ремень ГРМ не позднее, чем один раз в 5-6 лет или по прошествии 60 тыс. км. Чтобы выполнить процедуру самостоятельно, следует сделать несколько простых действий: подготовить рабочий инструмент, блокираторы, найти место для выполнения ремонтных работ. Из инструмента вам будет необходим набор из ключа на 18, ключа с головкой на 8 и 13, а также торцевой ключ на 10.

Конечно же, не каждый водитель имеет в своем распоряжении гараж со смотровой ямой, однако эту ситуацию считаем идеальной или близкой к ней. В случае если замена проводится на ровном участке дороги, придется приподнимать нужные стороны автомобиля при помощи домкрата. Мы подготовили для вас описание процесса с метками ГРМ «Форд Мондео»:

  • Подгоните автомобиль над смотровой ямой. Если таковой не предвидится, используйте домкрат и подымите перед авто. Установите опоры, чтобы автомобиль не покатился. После выполнения подготовительных действий, демонтируйте переднее колесо.
  • Удалите брызговик, если такой установлен на вашем автомобиле.
  • Далее ремень, который отвечает за вращение насоса, необходимо разрезать. Для этого используйте нож или любой подходящий под эти цели предмет.
  • Используйте нож повторно и демонтируйте второстепенный ремень. Вероятно, вы задумываетесь, для чего разрезать ремень, а не просто демонтировать его? Все просто – ГРМ-ремень запрещено использовать повторно. Этот элемент автомобиля изготовлен для единичного использования на одном автомобиле до полного или вынужденного износа.
  • Установите поршень цилиндра таким образом, чтобы соблюдался такт сжатия ВМТ. В механизме используются валки. Чтобы стопроцентно точно установить их, используйте стопорную пластинку. В принципе, в ее демонтаже нет прямой необходимости, поэтому воспользуйтесь ею для нормальной калибровки ремня.
  • Используйте отвертку, чтобы поддержать шкив насоса. За счет этой манипуляции удастся исключить проворачивание ремня. Ослабьте болты, убедитесь в неподвижности ремня и выкрутите болты полностью.
  • Шкив водяного насоса, который должен находится в подвешенном состоянии, подлежит полному демонтажу.
  • Далее вам предстоит выкрутить 12 болтов: 3 из них фиксируют крышку механизма ГРМ и еще 9 закреплены на верхней приводной крышке.
  • Опора двигателя подлежит демонтажу, чтобы не мешать дальнейшей работе.
  • На подвеске мотора расположены еще несколько болтов-фиксаторов (аккурат на кронштейне). Они также подлежат демонтажу.
  • Мы уже упоминали, что ремень ГРМ постоянно находится в напряжении, при этом его степени зависит работоспособность узла. Возьмите пассатижи и ослабьте это натяжение. Чтобы осуществить задумку, необходимо провернуть пружины в обратном порядке. Вращение следует придавать вплоть до того момента, когда отверстия кронштейна и подвижной планки не поравняются.
  • В образовавшееся отверстие установите штифт-фиксатор.
  • Впоследствии ранее проделанных работ, ремешок привода становится доступным для снятия. Чтобы это сделать, проворачивайте его против часовой стрелки. Старайтесь не задеть коленвал, иначе поршень может повредить узел.
  • Снимите болт, который фиксирует натяжной ролик.

Помните, что при необходимости замены только ролика ГРМ, снимать ремень вовсе необязательно. Эти два элемента никоим образом не исключают монтаж и демонтаж друг друга.

  • Снимайте ролик. После замены его установку необходимо проводить в обратной последовательности.
  • Применяйте фиксатор ролика. Закрепите всю конструкцию болтами.
  • После замены ролика верните на место крышку короба ГРМ. Крепежные болты, снятые ранее, следует вернуть на место в два подхода: первый раз закручивайте их с момент в 45 Н на метр, а после докручивайте до прямого угла.
  • На распредвале была установлена пластина. Ее необходимо снять, чтобы продолжить сборку узла.
  • Будьте бдительны. Автомобиль стоит на ручном тормозе, выбрана нейтральная передача. Медленно проворачивайте коленвал и без доведения до ВМТ.
  • Коленвал монтируется таким образом, чтобы произошло доведение до стержня.
  • Поздравляем! Вы на финишной прямой. Установите пластинку-фиксатор, после чего проверьте ремень ГРМ. Он должен быть в нужном натяжении, при этом в правильном положении.
  • После того как убедитесь в правильности монтажа пластины, необходимо снять фиксирующую пластину. Установите заглушку на ее место.

В заключение

Заменить ремень ГРМ «Мондео» непросто. Однако, если четко следовать инструкции, то вполне можно справиться с поставленной задачей. Так или иначе, мы привели подробное руководство по замене ремня ГРМ и ролика. Ознакомившись с ним, вы сумеете успешно выполнить замену.

Читайте также:  Не заводится дизельный двигатель: причины и поиск решений
Ссылка на основную публикацию