Жидкость гур на хонда аккорд 7: замена - Auto-Spirit.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Жидкость гур на хонда аккорд 7: замена

Жидкость гур на хонда аккорд 7: замена

Менять жидкость нужно в следующих случаях:

  1. Неудовлетворительный цвет и запах жидкости (грязно-коричневый и горелый соответственно);
  2. Налет на стенках бачка ГУР;
  3. При повороте рулевого колеса чувствуются небольшие «провалы»;
  4. На возвратном патрубке появился конденсат;
  5. Жидкость прошла 45 000 км. и ее пора менять в рамках ТО вне зависимости от ее состояния.

Инструменты и материалы:

Список необходимого таков:

  • Жидкость для ГУР (артикул 08206-9002), 6 упаковок по цене примерно 350 руб. за 1 шт.;
  • Возвратный патрубок ГУР (артикул 53733-SEA-E01), цена около 500-600 руб., необязательно;
  • Плоскогубцы;
  • Гаечный ключ на 10, необязательно;
  • Шприц объемом 20 мл. и трубка подходящего для него размера;
  • Домкрат (2 шт.) и резиновый шланг;
  • Емкость для слива, пластиковая бутылка и канцелярский нож.

Жидкость следует брать исключительно марки «Honda PSF-II» – все другие приведут к поломке ГУР, помните об этом!

Если патрубок в нормальном состоянии (не «потеет»), то менять его не надо. Соответственно, отпадает надобность в гаечном ключе, который нужен для его демонтажа.

Будет нелишним найти помощника – на определенном этапе еще одна пара рук не помешает.

Замена жидкости в ГУР на Хонде Аккорд 7

Перед началом работы поставьте авто на ровную площадку и убедитесь, что двигатель не работает. Также приготовьте противооткатные упоры иди хотя бы кирпичи.

1) Откройте крышку бачка ГУР и с помощью шприца выкачайте оттуда всю жидкость. Через некоторое время длины шприца перестанет хватать, и его потребуется нарастить с помощью трубки (или можно сделать это сразу).

4) Подложите упоры или кирпичи под задние колеса и поставьте авто на домкраты с обеих сторон на одинаковую высоту.

5) Садитесь в машину и начинайте выдавливать старую жидкость до конца, вращая рулем до упора вправо/влево. Продолжайте, пока все не вытечет.

6) Если нужно менять патрубок, демонтируйте его с помощью ключа на 10.

7) Снятый бачок крайне желательно вымыть до прозрачного состояния, в чем вам поможет порошковое чистящее средство «Комет» или «Пемолюкс». Внимание, мыть лучше в перчатках и на свежем воздухе из-за запаха средства и потенциального раздражения кожи! Далее надо тщательно промыть бачок уже от средства, чтобы его там не осталось, а потом еще и высушить – в бачке не должно быть и воды тоже.

8) Пока бачок сохнет, промойте систему. Именно для этой цели нужно столько много жидкости, хотя в каждом отдельном случае ее потребуется меньше/больше, чем указано выше. Наденьте на трубку, где был снятый патрубок, шланг, другой его конец оставьте в емкости для слива. Заборный шланг нужно соединить с предварительно обрезанной пластиковой бутылкой. Закрепите ее, чтобы она не падала, а потом залейте 2 упаковки новой жидкости.

9) Вот тут потребуется ассистент. Посадите его за руль и попросите ненадолго завести мотор, а сами следите за уровнем жидкости в бутылке. Крайне важно не давать ей пустеть, иначе завоздушится насос. По вашему знаку помощник заглушит двигатель. Повторяйте операцию, пока сливаемая жидкость не станет светлой.

10) Снимите приспособления для промывки, далее установите бачок и подсоедините все патрубки, защелкните клипсы. Если из патрубков пролилась жидкость, воспользуйтесь тряпкой.

11) Если вы снимали патрубок, установите новый и закрепите его хомутом.

12) Залейте новую жидкость до максимальной отметки на бачке. Заведите двигатель, дайте ему немного поработать. Затем заглушите, долейте жидкость, если надо.

13) Снова запустите мотор и покрутите рулем до упора вправо/влево. Жидкость будет пениться, но это нормально; продолжайте вращать рулевое колесо, пока пузыри не исчезнут.

14) Снимите авто с домкрата, вновь покрутите рулем, а затем сделайте небольшую пробную поездку. Далее проконтролируйте уровень (и долейте жидкость, если надо) и посмотрите на соединения и патрубки – конденсата и подтеканий быть не должно. Вот и все. В норме вы должны ощутить отсутствие «провалов» и уменьшение усилий на руле.

Как видите, дело это довольно хлопотное и даже местами опасное (если насос ГУР завоздушится, придется обращаться в сервис), но оно того стоит, поскольку автомобилем сразу становится легко и приятно управлять.

Жидкость гур на хонда аккорд 7: замена

Всем доброго времени суток!

Сразу оговороюсь. что создаю здесь первую тему – поэтому может быть комом. И если подобная тема уже имеется (хотя поиском не нашел) – тоже извиняйте.
Да. и не понял пока как прикреплять фото к пунктам – поэтому, наверное, фото будут в конце всем скопом. Думаю, что и к какому пункту – будет понять несложно)))

Итак.
Замена жидкости в ГУР.
Задумал провести данную операцию уже давно – всё необходимое было прибретено и пребывало в багажнике в течение месяца, дожидаясь хорошей погоды для работы и, разумеется, выходных.

Решил провести замену из-за:
1. Состояния жидкости (цвет – а-ля Coca-Cola (Pepsi), запах – отдает горелым).
2. Ооочень грязного бачка ГУР (налет на стенках – не видно уровеня жижи).
3. Еле заметных провалов при поворотах руля на месте на ХХ.
4. “Потения” возвратного резинового патрубка ГУР в нижней части.
5. “Просто надо” – машине 150 000 км., а жижа ни разу не менялась (кстати похожий ситуэйшэн у меня был и с топливным фильтром (стоял с завода) – заменил недавно – но это уже совсем другая история).

Потребовалось (использование оригиналов – моё имхо):
1. Жидкость для ГУРа – исключительно оригинальная Honda PSF-II (америкаснская), артикул 08206-9002, объем – 354 мл. – 6 бутылок (итого – 2,1 л., зачем так много – узнаем ниже). Цена – 210 руб. за штуку.
2. Новый возвратный патрубок ГУР, оригинал, артикул 53733-SEA-E01. Цена – 300 руб.
3. Пассатижи (снятие хомутов-клипс).
4. Ключ на 10 (снятие хомута в нижней части возвратного патрубка – оно же “место потения”) – по-необходимости.
5. Одноразовый шприц 20 кубиков (откачка жижи из бачка).
6. Отрезки шлангов подходящего диаметра (для наращивания патрубков).
7. 2 домкрата (с ними проще))).
8. Различная тара для слива жижи.
9. Желание, терпение, упорство)))
Если есть возможность – берите напарника.

А теперь сами манипуляции:

1. Открываем крышку бачка ГУР – вставляем в горлышко бачка наш шприц 20 куб (входит прям-прям) и откачиваем им всё из бачка. Всё откачать не получилось – шприц до дна не достает – поэтому было принято волевое решение – нарастить шприцу хобот из куска изоляционной трубки.

Читайте также:  Масляный фильтр нива шевроле: оригинал, аналог, как отличить подделку, замена

Сливаемая жижа – цвет и запах, как говороил выше, на фото всё видно.

2. По окончании процедуры – синмаем бачок – разжимаем и сдвигаем хомуты-клипсы пассатижами. Жидкость из патрубков (если осталась) стараемся не проливать – типа вредно для различных поверхностей))) – если что, сразу вытираем. Я “шприцем с хоботом” откачал остатки жижи с патрубков, так что ничего не пролилось.

3. Наращиваем возвратный патрубок шлангом подходящего диаметра (длина на свое усмотрение – мне хватило метра))) – отпускаем в сливную тару.

4. Вывешиваем передние колеса (пригодились наши 2 домкрата) – 1 см. от земли вполне достаточно. Без вывешивания вращать руль – очень туго.

5. Двигатель не заводим. Вращаем руль влево-вправо (полные обороты) – выдавливаем остатки жидкости – сколько выдавится (всё равно вся не выйдет). Не замерял сколько слил в итоге, но примерно 700 мл.

6. Вынужденный для меня пункт: снял старый возвратный патрубок.

7. Всё: идем мыть бачок ГУРа. и тут казалось бы, проще некуда, но. у меня это заняло больше всего времени. Налет в бачке был такой, что отмываться упорно не хотел. Сетка-фильтр на дне бачка – тоже. Вода, фэйри, мистер мускул, и интенсивная тряска бачка – желаемого результата не принесли. Я хотел ЧИСТЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ бачок)))
Решение пришло)))
Вышеперечисленная бытовая химия – уступила, а грязь в бачке – пала, перед лицом порошка Комет (небольшое количество+вода+тряска) – эффект абразива, и . вуаля – чистый бачок и сетка на дне. Затем ТЩАТЕЛЬНЕЙШИЙ промыв бачка от пены и следов порошка, до вытекания чистой воды. И после сушка под палящим южным солнцем – досуха.

8. Пока бачок ГУРа сох, я так скажем, “промыл” систему методом довыдавливания старой жидкости новой (вот почему мне понадобилось столько новой жижи). Это чисто мое решение – так как знаю, что если этого не сделать, то новая жижа смешается с остатками старой. Сразу станет темной. нееее. я так не играю)))
Делал следующим образом: на трубку с которой снял старый возвратный патрубок – надел подходящий по диаметру шланг, другой его конец – в сливную тару. Заборный шланг насоса ГУР – вставил в горлышко обрезанной пластиковой бутылки (входит идеально) – таким образом получилась большая воронка для подачи новой ЧИСТОЙ жижи в насос ГУРа. Притянул её к корпусу, чтобы стояла-не упала))) Ну вот))). лью в эту ВОРОНКУ 2 бутылки новой PSF.

9. Завел двигатель буквально на 3 секунды. Глушу. Главное не пропустить момент – воронка не должна опустеть под ноль (чтобы насос не хапнул воздуха). Смотрим слитое – грязное, но уже не совсем PEPSI))) Вливаю еще 2 бутылки, заводка на 3 секунды, глушу. Слитое уже совсем не похоже на продукт Coca-Cola Company. Прозрачное и пахнет ммм))). Так то лучше)))

10. Снимаем нашу импровизированную воронку и нарощенный шланг. Подсоединяем заборный патрубок насоса ГУР к нашему сухому бачку ГУРа, дабы избежать пролива жидкости в моторный отсек. Подсоединяя патрубки бачка, сдвигаем пассатижами на место хомуты-клипсы (на прежние места). Всю пролитую жидкость – немедля вытираем)))

11. Вынужденный для меня пункт: установил новый возвратный патрубок. Затянул нижний хомут патрубка ключом на 10.

12. Подсединяем возвратный патрубок к бачку ГУРа, хомут-клипсу – на место.

13. Бачок ставим на штатное место. Доливаем новую PSF в бачок до отметки UPPER LEVEL. Стенки бачка теперь прозрачные: вид – крррасота))) Завожу, смотрю сколько ушло (бачок опустеть не должен), глушу, доливаю опять до верхней отметки. Короче, у меня на все эти манипуляции с выведением верхнего уровня – ушла ещё бутылка новой жижи (итого ровно 5 бутылок). Шестую бутылку было решено оставить. на всякий)))

14. Выведя нужный уровень, заводим машину, вращаем руль влево-вправо (полные обороты) до момента, пока новая жидкость перестанет пениться.

15. Отпускаем машину на землю. Пробуем “рулить” на месте))) Затем пробный заезд и контроль уровня жижи (долив при необходимости) и отсутствие подтеканий в местах соединений.

Всё. Аплодируем себе)))

После выполненных работ у себя заметил, что руль по ощущениям стал мягче, малозаметные провалы ушли, ну и конечно чистота и порядок))) Завтра ещё проверю уровень жидкости в бачке, для успокоения души)))

Замена жидкости гидроусилителя руля и переборка насоса ГУР в Honda Accord 7

Содержание статьи:

1. Замена жидкости ГУР в Honda Accord 7

Недавно пришлось менять жидкость ГУР! Как оказалось, это довольно-таки нетрудно.

Освобождаем бачок от крепления.Выливаем из него все что там есть, снимаем обратный шланг который возвращает масло в бачок, помещаем его в какую-нибудь емкость и начинаем крутить рулем влево и вправо до упора, тем самым вымещая всю жижу из системы.

Далее я снял бачок полностью для его чистки.Помыл бачок и высушил, ставим его обратно.Бачок стал как новый.

Подсоединяем все шланги и начинаем заливать новую жидкость.При этом нужно крутить руль во все стороны до упора МАШИНУ НЕ ЗАВОДИМ! Как только жидкость перестает уходить в систему, заводим машину. На заведенной машине продолжаем прокачивать систему при этом подливаем масло до уровня!

Далее делаем пробный заезд. У меня после замены ничего не изменилось. Как было все хорошо, так и осталось, ни лучше, ни хуже не стало. Общий объем новой залитой жидкости равен 708мл, при этом уровень стоит точно на МАХ.
Новая жидкость сразу немного потемнела, что свидетельствует о том, что полностью слить старую жидкость без разборки рейки невозможно.

2. Переборка насоса ГУР Honda Accord 7

При покупке автомобиля, а именно его обследовании, я выявил этот неприятный звук-жужжание. Покатавшись на авто 2 месяца, звук стал доставать, да и насос становился прям потным. Решил не затягивать и перебрать его. Заказал у одного человека ремкомплект на ГУР (все по отдельности: 10 резинок, 1 сальник, 1 подшипник).

Забрал ремкомплект, приехал в гараж, начал снимать насос:

Откачал сначала жидкость с бачка

Затем ключиком на 14 (двумя ключиками для увеличения рычага давления) оттянул натяжитель, чтобы снять приводной ремень.

Зарисовал как должен стоять ремень

Затем снял бачок, чтобы он не мешал

Далее открутил трубки подводящие и отводящие жидкость к насосу.

Сам насос держится на 2х болтах на 13 или 14 (уже не помню) Вот они

Чтобы разобрать насос, открутил 4 болта на корпусе, и он раcполовинился

На первый взгляд выработки нет. На фото видны сильные риски. но в реале все куда более нежно

Другая сторона насоса с ротором тоже в нормальном состоянии.

чтобы достать ротор с лопатками достаточно перевернуть насос, и он вывалится! нужно придерживать рукой чтобы лопатки не потерялись, упав куда нить.

Читайте также:  Омыватель лобового стекла на фольксваген поло: замена

Лопатки стоят золотистой стороной наружу.

Далее начал разбирать другую половину насоса, которая с валом

Снял стопорное кольцо

Выбил вал вместе с подшипником

А затем, и сам подшипник

Отверткой выбил сальник с обратной стороны

Головкой на 19 забил новый сальник на место

Далее нужно сначала запрессовать новый подшипник на вал насоса, а затем запрессовать подшипник с валом в корпус насоса. Я поначалу сделал все наоборот в следствии чего пришлось выбивать подшипник, набивать на вал и все это хозяйство забивать по новой в корпус. Опытные мастера сейчас наверно матерятся, но извините, пресса в гараже не имею.

Так же, открутил и промыл золотниковый клапан и поменял уплотнение.
Да, насчет клапана. У меня он был затянут с нереальным усилием. (возможно прикипел) при откручивании гнулся даже удлинитель на большую трещотку). Открутили только когда поехали до знакомого у которого есть тиски, попутно тянув бобкой за саму гайку.

Клапан стоит вот так. При откручивании клапана, нужно придерживать пробку, так как клапан подпирает пружина, далеко не улетит.

Промыл, прочистил и поставил на место, поменяв сразу резинку на запорной крышке

Чтобы правильно функциклировал клапан, на нем есть верхнее перепускное отверстие. Его надо четко сопоставить с отверстием в корпусе насоса. вот этим. Я просто взял плоскогубцы и прокрутил.

Сложность в том, что отверстие сильно маленькое, и чтобы четко совпало надо подсвечивать ярким фонариком.

В общем, вот эту резиночку надо поменять.

Сборка в обратном порядке

Заменил резинку под привалочной плоскостью диска, который стоит у края корпуса ближе к шкиву (не знаю, как правильно называется). У меня эти резинки были дубовые. Поначалу думал, что фторопласт…

Также заменяем уплотнение на самом этом диске. Гребаная резиночка. Поначалу, менеджер сказал, что мне прислали все резинки, которые я заказал, а когда я разобрал насос, оказалось, что не хватает одной. Нашел ее у себя в городе в одном из магазинов. Вот эта злосчастная резинка!

Поставил на место этот диск. Ставится он резинками вниз

Диск этот ставится произвольно. потом отцентрируется.

Далее, поставил обойму. На обойме есть отверстие под пружину. Его нужно сопоставить с отверстием на корпусе насоса куда упирается пружина. Вот так

Затем нужно поставить пружину и обойму ротора с демпферными резинками (как они правильно называются я не знаю)

Здесь важно правильно поставить пружинящие обойму резинки. Черная ближе к корпусу насоса, белая соответственно к обойме. По форме и жесткости они немного разные. На обойме есть место для установки штифта. Это место надо сопоставить с таким же на внешней обойме и затем нужно чтобы эти места сошлись с фрезеровкой на диске, который стоит снизу, это нужно для того чтобы штифт зашел глубже. иначе 2 половины ГУРа не закроются. Тут все.

Вставил ротор с лопатками. Лопатки становятся золотистой стороной наружу. (Вообще желательно чтобы все лопатки стали на свои места как они и стояли до разборки ротора, но у меня такой возможности не представилось, то есть, вынимая ротор, я забыл, что они просто вставлены. В общем, они все повылетали.

На второй крышке поменял вот эти колечки

Ну и осталось скрутить две части насоса вместе.

Если неправильно вставили внутреннюю обойму относительно диска, то штифт не войдет до конца и насос не сойдется. Сам поначалу на это напоролся. Хорошо, что не додумался постучать своим “Хорошим молотком!”

Поставил насос на место. Заодно, заменил приводной ремешок. Теперь стоит у нас вот такой

Так же поменял жидкость в ГУРе.

Лить только оригинал! Другого хонда не ест!

Ремонт рулевой рейки в Honda Accord 7

Проблема собственно была как у многих – это раздражающий стук, сначала с правой потом и с левой стороны. Я всё это

Замена жидкости в ГУР на Хонде Аккорд 7-го поколения

В настоящее время практически невозможно найти современный автомобиль без усилителя руля. У одних моделей он электрический, а у других – гидравлический. И если первый почти необслуживаемый и при поломке меняется целиком, то второй требует к себе внимания. Помимо того, что он просто может выйти из строя, время от времени требуется менять в нем жидкость. Сегодня мы расскажем, как своими силами выполнить замену жидкости в гур «Хонда Аккорд» 7-го поколения (выпускалась с 2002-го по 2007 гг. с рестайлингом в 2005-ом).

Как часто менять масло в гуре Honda Accord

Менять жидкость нужно в следующих случаях:

  1. Неудовлетворительный цвет и запах жидкости (грязно-коричневый и горелый соответственно);
  2. Налет на стенках бачка ГУР;
  3. При повороте рулевого колеса чувствуются небольшие «провалы»;
  4. На возвратном патрубке появился конденсат;
  5. Жидкость прошла 45 000 км. и ее пора менять в рамках ТО вне зависимости от ее состояния.

Инструменты и материалы:

Список необходимого таков:

  • Жидкость для ГУР (артикул 08206-9002), 6 упаковок по цене примерно 350 руб. за 1 шт.;
  • Возвратный патрубок ГУР (артикул 53733-SEA-E01), цена около 500-600 руб., необязательно;
  • Плоскогубцы;
  • Гаечный ключ на 10, необязательно;
  • Шприц объемом 20 мл. и трубка подходящего для него размера;
  • Домкрат (2 шт.) и резиновый шланг;
  • Емкость для слива, пластиковая бутылка и канцелярский нож.

Жидкость следует брать исключительно марки «Honda PSF-II» – все другие приведут к поломке ГУР, помните об этом!

Если патрубок в нормальном состоянии (не «потеет»), то менять его не надо. Соответственно, отпадает надобность в гаечном ключе, который нужен для его демонтажа.

Будет нелишним найти помощника – на определенном этапе еще одна пара рук не помешает.

Замена жидкости в ГУР на Хонде Аккорд 7

Перед началом работы поставьте авто на ровную площадку и убедитесь, что двигатель не работает. Также приготовьте противооткатные упоры иди хотя бы кирпичи.

1) Откройте крышку бачка ГУР и с помощью шприца выкачайте оттуда всю жидкость. Через некоторое время длины шприца перестанет хватать, и его потребуется нарастить с помощью трубки (или можно сделать это сразу).

2) Далее плоскогубцами снимите хомуты и клипсы, а потом вытащите бачок. Постарайтесь не оросить двигатель остатками жидкости из патрубков – потом может начаться коррозия. При возникновении подтеков ликвидируйте их тряпкой.

3) Возьмите шланг и нарастите им возвратный патрубок, а потом опустите его в емкость для слива.

4) Подложите упоры или кирпичи под задние колеса и поставьте авто на домкраты с обеих сторон на одинаковую высоту.

5) Садитесь в машину и начинайте выдавливать старую жидкость до конца, вращая рулем до упора вправо/влево. Продолжайте, пока все не вытечет.

6) Если нужно менять патрубок, демонтируйте его с помощью ключа на 10.

7) Снятый бачок крайне желательно вымыть до прозрачного состояния, в чем вам поможет порошковое чистящее средство «Комет» или «Пемолюкс». Внимание, мыть лучше в перчатках и на свежем воздухе из-за запаха средства и потенциального раздражения кожи! Далее надо тщательно промыть бачок уже от средства, чтобы его там не осталось, а потом еще и высушить – в бачке не должно быть и воды тоже.

Читайте также:  Датчик детонации хонда аккорд 7: принцип работы, замена

8) Пока бачок сохнет, промойте систему. Именно для этой цели нужно столько много жидкости, хотя в каждом отдельном случае ее потребуется меньше/больше, чем указано выше. Наденьте на трубку, где был снятый патрубок, шланг, другой его конец оставьте в емкости для слива. Заборный шланг нужно соединить с предварительно обрезанной пластиковой бутылкой. Закрепите ее, чтобы она не падала, а потом залейте 2 упаковки новой жидкости.

9) Вот тут потребуется ассистент. Посадите его за руль и попросите ненадолго завести мотор, а сами следите за уровнем жидкости в бутылке. Крайне важно не давать ей пустеть, иначе завоздушится насос. По вашему знаку помощник заглушит двигатель. Повторяйте операцию, пока сливаемая жидкость не станет светлой.

10) Снимите приспособления для промывки, далее установите бачок и подсоедините все патрубки, защелкните клипсы. Если из патрубков пролилась жидкость, воспользуйтесь тряпкой.

11) Если вы снимали патрубок, установите новый и закрепите его хомутом.

12) Залейте новую жидкость до максимальной отметки на бачке. Заведите двигатель, дайте ему немного поработать. Затем заглушите, долейте жидкость, если надо.

13) Снова запустите мотор и покрутите рулем до упора вправо/влево. Жидкость будет пениться, но это нормально; продолжайте вращать рулевое колесо, пока пузыри не исчезнут.

14) Снимите авто с домкрата, вновь покрутите рулем, а затем сделайте небольшую пробную поездку. Далее проконтролируйте уровень (и долейте жидкость, если надо) и посмотрите на соединения и патрубки – конденсата и подтеканий быть не должно. Вот и все. В норме вы должны ощутить отсутствие «провалов» и уменьшение усилий на руле.

Как видите, дело это довольно хлопотное и даже местами опасное (если насос ГУР завоздушится, придется обращаться в сервис), но оно того стоит, поскольку автомобилем сразу становится легко и приятно управлять.

Ремонт рулевой рейки и насоса ГУР на автомобилях Хонда и Акура

Техцентр 9000RpM предлагает квалифицированный ремонт рулевой рейки и насоса гидроусилителя руля на автомобиле Honda или Acura, позволяющий полностью восстанавливать функциональность системы рулевого управления. Наши специалисты занимаются восcтановлением насосов ГУР и рулевых реек более 8 лет. За этот период успешно отремонтировано около 300 насосов ГУР и 100 рулевых реек, что позволило накопить большой опыт в этой области.

Варианты неисправностей рулевых реек и насосов ГУР

  • Рулевая рейка. Симптомы – течь жидкости через сальники и стук в рейке.
  • Насос гидроусилителя руля. Проявления – протечки жидкости через уплотнители, шум подшипника насоса ГУР. Повышенное усилие на рулевом колесе, так называемый “тугой руль”.
  • Шланги высокого или низкого давления. Выражается в утечке жидкостей из-за потери эластичности резиновых элементов или ослабленных хомутов.

Каждый ремонт рулевой рейки или замена насоса гидроусилителя в нашем сервисном центре начинается с диагностики неисправности. Стоит напомнить — все дефекты рулевого управления напрямую связаны с Вашей безопасностью. Поэтому откладывать ремонт рулевой рейки или замену насоса ГУР недопустимо. Мы рекомендуем производить замену жидкости раз в 3 года или раз в 45000 км, в зависимости от того, что наступит раньше. Жидкость в гидроусилитель руля следует заливать только оригинальную Honda PSF.

Поэтому после определенного пробега или при возникновении любых вышеперечисленных симптомов неисправности рулевого управления, рекомендуем немедленно обращаться в наш сервисный центр.

Преимущества наших услуг

  • комплексная диагностика всей системы рулевого управления;
  • точное определение сроков и стоимости ремонтных работ;
  • наличие оригинальных запчастей и смазочных материалов;
  • регулировка развала-схождения колёс на специализированном стенде;
  • эффективная профилактика всей системы рулевого управления;
  • гарантия один год без ограничения пробега;

Автосервис Honda 9000RpM выполняет любые виды работ, включая замену и ремонт всех элементов рулевого управления, в том числе рулевой рейки и насоса гидроусилителя. При необходимости меняется жидкость ГУР, которая со временем теряет свои основные физико-химические свойства. Мы производим профессиональный ремонт ГУР автомобилей Honda Accord, CR-V, Civic и остальных моделей марок Honda и Acura.

Финальный этап ремонтных работ – регулировка углов установки колес (сход-развал), восстанавливающая управляемость и курсовую устойчивость автомобиля.

Особенности ремонта ГУР на Хонде Аккорд 7.

Таких автомобилей в России было продано очень много, поэтому у нас накопился большой опыт в их ремонте. Проблемы в гидроусилителе на Хонде Аккорд можно заметить в начально стадии просто открыв капот. Если смотреть на моторный отсек спереди, то насос ГУР на Аккорде расположен с левой стороны. На его шкиве сидит общий приводной ремень. Если насос через сальники начинает пропускать жидкость наружу, то Вы увидите масляные подтеки по всему корпусу насоса.

Шланг ГУР высокого давления подходит прямо к этому насосу, и если начинается утечка через него, то шланг будет весь в масле. Течь рулевой рейки или шлангов низкого давления трудно заметить, но тут нам поможет уровень масла в бачке ГУР. Бочок находится так же слева, рядом с насосом. Открывать крышку и заглядывать внутрь не стоит. Так можно определить только наличие хоть какого-то уровня в бачке. Потребуется фонарик (на многих мобильных телефонах он есть), но светить надо не на бачок, а через бачок. Когда источник света будет за бачком, спереди уровень жидкости сразу станет виден.

Шланг гидроусилителя на Хонде Аккорд был усовершенствован. Первые партии шлангов (53713-SDA-A02) от нагрева в подкапотном пространстве быстро текли. В 2010 году Хонда чуть изменила состав резины и сверху сделала еще один резиновый рукав. Он защищает основную резину от нагрева. Номер этого шланга 53713-SDC-A52. Сейчас появилось много поддельных шлангов, главная отличительная черта которых, это новый номер A52 , но он без дополнительного защитного рукава.

Если вы заметили подтеки или запотевания на шланге высокого давления, то затягивать с ремонтов не стоит. При попадании жидкости ГУР Хонда на выпускной коллектор, может произойти возгорание. Об этом в том же 2010 году Хонда уведомила своих дилеров. Так же опасно покупать поддельный шланг, потому что гарантировать его качество невозможно.

Еще один неприятный сюрприз — насос ГУР на Хонда Аккорд с мотором К20А. Хонда выпустила несколько тысяч насосов, в которых внутренности были сделаны из плохого металла. Со временем детали стирались, и насос переставал создавать нужного давления. Такой насос, к сожалению, ремонту уже не подлежит. В 90% случаев, насосы ГУР на Хонду подлежат качественному ремонту с гарантией, поэтому не стоит выкидывать свой насос и покупать б/у, который окажется котом в мешке.

Вышла из строя рулевая рейка Хонда? Неисправен гидроусилитель руля Хонда?

Звоните – мы обязательно Вам поможем!

Ссылка на основную публикацию